Почему желтеют завязи огурцов в теплице: что делать и как с этим бороться?

Иногда на огурцах в теплице появляются желтые завязи, которые со временем опадают. Особенно неприятно это явление в начале лета, когда уже хочется сорвать первый огурчик со своей грядки. А их все нет и нет… Ситуация эта поправима.

Ранее уже рассматривался вопрос: почему желтеют листья у баклажанов. Многие факторы очень сходны для тепличных растений.

Основные причины изменения цвета у молоденьких плодов и их опадание связано с тепличными условиями (температура воздуха и почвы, полив, подкормка, формирование куста).

Если вы заметили, что завязи на огурцах начали желтеть и облетать, нужно для начала выяснить, почему это происходит. Затем предпринять все необходимые меры для устранения проблемы. Что же делать в сложившейся ситуации?

Зеленцы завязались на слишком молодом растении

Причиной пожелтения и засыхания завязи огурцов часто становится юный возраст растений. Такие кусты еще не успевают сформировать достаточно сильный листовой аппарат, который будет полноценно питать завязь, поэтому молодые растения вынуждены избавляться от нее, так как сами еще недостаточно окрепли.

Пока огурцы растут и формируются, необходимо удалять все цветки, так как полноценных зеленцов из них все равно не будет.

Методы профилактики

Чтобы ни одна из описанных проблем не помешала выращивать огурцу нужно прибегать к таким профилактическим методам:

Тщательно подготавливать грунт перед посадкой (удобрять, обеззараживать).
Производить отбор и обработку посевного материала.
Высаживать растения строго по графику.
Производить своевременное формирование и подвязку кустов.
Регулярно пропалывать и рыхлить почву.
Регулярно осматривать кусты на наличие болезней и вредителей.
Использовать только качественные удобрения.
Своевременно утилизировать любой органический сор, собранный на территории теплицы.
По весне проводить обработку теплицы дезинфицирующими средствами.
Проводить обработку молодых растений фунгицидами и иммуномодуляторами.

Знаете ли вы? Самый длинный огурец смогли вырастить венгры. Его длина составляла 183 см.
Как видим, все причины желтения завязи связаны с отсутствием должного внимания за культурой. Поэтому нужно не лениться и тщательно ухаживать за растением, соблюдая все правила и нормы.

Нарушение оптимального температурного режима воздуха и почвы

Завязи огурцов желтеют и засыхают от слишком высокой либо низкой температуры тепличного воздуха или грунта либо от резких перепадов температур в течение короткого времени. Сильно страдают растения при похолодании в дневные и особенно ночные часы, так как их завязи растут ночью. В таких условиях корневая система огурцов не развивается или этот процесс проходит плохо и даже может начать отмирать. В холодной земле здоровые корни утрачивают способность нормально усваивать азот из почвы, и завязям не хватает основного питательного элемента, в котором они нуждаются.

Существует идеальная температура, которую необходимо поддерживать для того, чтобы огурцы нормально росли и развивались. До плодоношения это:

22-24 °C – в ясную погоду;
20-22 °C – в пасмурную погоду;
17-18 °C – ночью.

Когда огурцы начнут плодоносить, температуру необходимо немного повысить:

23-26 °C – в ясную погоду;
21-23 °C – в пасмурную погоду;
18-20 °C – ночью.

Для сортов, опыляемых пчелами, все температурные показатели должны быть больше на 1-3°С.

Максимальная температура, которую огуречные растения переносят хорошо – до 36 °C, минимальная – 13-15 °C. Температурный режим выше и ниже этих границ отрицательно действует на вегетирующие огурцы, они либо перегреваются, либо переохлаждаются. Все это самым негативным образом сказывается на росте и развитии завязей, они начинают желтеть.

Резкие перепады температур чаще всего случаются именно в теплицах. Днем воздух и почва в них сильно разогреваются из-за того, что излишнее тепло не может выйти наружу, а ночью резко охлаждаются. Таких перепадов температур не приветствует ни одна культура, но чувствительней всего к ним именно огурцы.

К мерам борьбы с перегревом растений можно отнести:

проветривание теплиц в жару;
забеливание стенок и крыш укрытий мелом;
затенение растений белыми тростниковыми щитами или циновками;
обильный полив в вечерние часы;
мульчирование почвы под огурцами сеном, соломой, свежими опилками, черной пленкой или агроволокном того же цвета.

Чтобы избежать снижения температуры ночью, невысокие теплицы укрывают еще одним слоем пленки, устанавливают в них емкости темного цвета с налитой в них водой. В дневные часы жидкость будет нагреваться и аккумулировать тепло, а в ночные – отдавать ее в воздушное пространство. В большие по площади теплицы, если к ним подведено электричество, устанавливают электрические или инфракрасные обогреватели, Отлично обогревают такие сооружения печи, работающие на дровах, опилках и пеллетах, например, такие как Булерьян.

Нехватка или дисбаланс питательных веществ

Часто причиной того, что завязи огурцов желтеют и не растут, бывает недостаточное питание, то есть нехватка основных элементов и микроэлементов в почве. Такую картину можно наблюдать, когда растения исчерпали запас питательных веществ, находящихся в грунте, а дополнительные подкормки отсутствуют. Особенно от недостаточного питания страдают сорта и гибриды с пучковым типом завязи. В этом случае часто получается так, что 1-2 огурчика растут, а остальные вянут.
Желтеть зародыши огурцов могут и от избытка питательных элементов либо неграмотного внесения удобрений без соблюдения требуемых пропорций.

При наступлении фазы цветения огурцам необходим фосфор, а при плодоношении – азот и калий, поэтому спасти кусты и урожай можно, если:

сократить или прекратить подкормки свежим навозом;
заменить его древесной золой (300 г на 1 м2 площади насаждений);
подкормить их растворами комплексных удобрений: Кристалон, Мастер, Растворин, Кемира, Агрикола и др.

Такие подкормки нужны как для тепличных огурцов, так и для тех, что растут на открытых грядках, но особенно они актуальны для растений, посаженных в закрытый грунт, так как в таких условиях потребность в питании больше.

Рекомендуем прочитать

Причины пожелтения листьев у огурцов и что делать

Что делать, если желтеют и сохнут листья у рассады огурцов

Методы борьбы с вредителями огурцов в теплице и открытом грунте

Симптомы поражения огурцов болезнями и методы борьбы с ними

Что делать, если желтеют, засыхают и опадают завязи у огурцов

Познакомлю вас с инструкциями, которые использую лично для сохранения огуречных завязей.

Пасынкование

Одна из главных целей пасынкования — нормирование урожайности. Процедура позволяет не допустить появления завязей, которые растение не сможет «прокормить»:

Выращивая тепличные огурцы на шпалере, я обязательно удаляю у них побеги и цветки из пазух нижних 5 листьев. В противном случае куст пустит все силы на развитие этих «пионеров» в ущерб общему урожаю. Помните о том, что нижние побеги и завязи — самые «прожорливые». Но при этом с очень короткой отдачей — рано завершают вегетационный этап.
Периодически прищипываю все боковые побеги-«пасынки» выше пятого листа.
После появления первых 2-3 завязей аккуратно прищипываю нижнюю листву — эта простая мера позволяет увеличить приток питательного сока к наливающимся огурчиком.
Через каждые 5-7 дней от начала формирования завязей удаляю по 1-2 нижних листа. Примерно к середине вегетационного периода на моих огурцах главный побег оголен примерно на 70-100 см от основания.

Подсушивание почвы

Пожелтение завязей может быть следствием и другой проблемы — заболачивания почвы. Помочь растениям тут можно следующим:

Разложить на поверхности гряд адсорбирующие материалы, которые впитают лишнюю влагу из верхнего слоя почвы. К примеру, мох.
Отменить поливы до подсыхания верхнего пласта субстрата.
Организовать хорошую вентиляцию воздуха — открыть форточки и двери, проредить посадки, удалить старые нижние листья.

Опыление

Еще раз отмечу, что опыление не нужно только гибридным огуречным сортам. Пчелоопыляемым разновидностям нужно обеспечить правильное опыление:

Высеять вокруг парника растения-медоносы — бархотки, календулу, космеи и другие яркие, ароматные цветы, привлекающие ос и пчел.
Открывать двери и форточки в теплицу ранним утром — с 6 до 10 часов. Именно в эту пору крылатые помощники наиболее активны.
Можно приготовить «привлекающий сироп»: на 1 часть воды — 1 часть сахара, 5 % дрожжей. Полученную смесь поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите, разлейте по блюдцам и расставьте в теплице. Чтобы насытить угощение огуречным ароматом, сорвите несколько мужских цветков и окуните их в жидкость. Не забывайте обновлять приманку каждый день.
Если насекомые-опылители — не частые гости в теплице, то придется взять опыление в свои руки. Сорвите мужской цветок и слегка потрите его о женский (с цветоножкой, напоминающий мини-огурчик).

Я всегда помню, что опыление возможно до 35° С — при более высоких температурах пыльца превращается в стерильную массу, оплодотворения не происходит. Поэтому для правильного опыления важно обеспечить в парнике хорошую вентиляцию: открыть двери и форточки, поливать дорожки холодной водой.

Правильный световой режим

Свет — необходимый элемент для фотосинтеза. Чтобы огурчики не начали сбрасывать завязи от его нехватки, я делаю следующее:

Изначально правильно выстраиваю теплицу — с ориентацией на стороны света. Для северных регионах, средней полосы — с востока на запад, для южных местностей — с севера на юг.
Не допускаю слишком частую посадку: партенокарпические сорта — 1-2 экземпляра на 1 м2, опыляемые — 2-3 экземпляра на 1 м2.

Верный температурный режим

Огурцы очень восприимчивы к температурным значениям — чтобы не подвергать их стрессу, лучше соблюдать в теплице следующие оптимальные параметры:

В солнечные дни до плодоношения: 22-24° С.
В пасмурные дни до плодоношения: 20-22° С.
В ночные часы до плодоношения: 17-18° С.
В солнечные дни во время плодоношения: 23-26° С.
В пасмурные дни во время плодоношения: 21-23° С.
В ночные часы во время плодоношения: 18-20° С.

Если вы выращиваете пчелоопыляемые разновидности, то указанные значения стоит поднять на 1-3° С.

Уже при понижении температуры до 15° С и при повышении до 27° С огурцы начинают переохлаждаться или «гореть». Первыми страдают нежные завязи: поэтому в регионах с нестабильным климатом не стоит выращивать огурцы в пленочных теплицах, которые быстро остывают и нагреваются.

Рекомендую вам вооружиться способами искусственного повышения температуры воздуха в парнике:

Укрытие дополнительным пленочным материалом — так, чтобы между ним и основным покрытием была «воздушная подушка» толщиной 3-5 см.
Защита почвы от переохлаждения черным спанбондом — только для низкорослых растений.
Укрытие специальной вспененной пленкой.
Установка навесов непосредственно над огурцами из перфорированного материала толщиной 0,5 мм.
Использование электрических обогревателей.

Понизить температуру собственными силами можно так:

Обильный полив в утреннее время до восхода.
Защита от перегревания тростниковыми, деревянными щитками и циновками, окрашенными в белый цвет.
Покрытие потолка теплицы раствором муки, мела, белой извести. Я использовал простой раствор для окрашивания: на 10 л воды — 2 кг мела и 400 мл молока.

Подкормка

Представлю правила удобрения огурчиков, которыми пользуюсь сам:

Всегда разбавляю навоз перед внесением: коровяк — 1:10, куриный помет — 1:20.
Норма расхода жидкого удобрения на один куст: на сортовых — 2-2,5 л, для гибридных — 4-5 л.
Чередую подкормки: натуральные с минеральными, макроэлементы — с микроэлементами, корневые — с внекорневыми (опрыскиваниями).
Выращивая культуру на органике, я не забываю о подкормках комплексами микроэлементов.
Стараюсь не вносить дважды подряд азотные составы — в противном случае в зеленцах может откладываться азот во вредных для человека количествах.
Не допускаю смешивания золы и навоза: реакция, которая проходит при таком соединении, может сжечь растения.
Чем жарче лето, тем чаще осуществляю подкормки огурцов: до 23° С — через 7 дней, до 27° С — через 5 дней, до 32° С — через 3 дня, более 33° С — через 1 день.

Самые простые удобрения, что приведут огурцы в порядок:

Магазинные: «Мастер», «Кемира», «Растворин», «Кристалон», «Брексил кальция».
Древесная зола: 300 г — на 1 м2.
Внекорневая подкормка: на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины, 3 ст. ложки золы.

Я никогда не забываю, что огурцы нуждаются не только в фосфоре, азоте и калии, и в микроэлементах. Такие удобрения долгоиграющие — их достаточно вносить в субстрат раз в 3-4 года. Стандартный комплекс — марганец, молибден, бор, цинк, медь. Альтернатива — 250-300 г золы (на 1 м2).

Неправильный полив — избыток или нехватка влаги

Огурцы, как влажнотропические растения, очень неравнодушны к влаге, но, чтобы они росли и плодоносили, поливать их нужно правильно. До начала плодоношения полив должен быть умеренным, а с его началом – более обильным. Оптимальная частота поливов – через 1-2 дня, в жару – ежедневно (а то и 2 раза в день – утром и вечером). Вообще же, нужно смотреть по состоянию почвы – если она пересохла, полить грядки нужно обязательно. Если же земля мокрая – очередной полив можно пропустить. Главное, соблюдать баланс, так как недостаток и избыток жидкости в почве в равной мере неблагоприятен и может привести к пожелтению завязей.

Вода для полива этой культуры в теплице должна быть отстоянной от хлора и теплой (23-25°С), холодная не допустима (такая жидкость вызывает температурный стресс корней, что в конечном итоге сказывается на состоянии всего растения, в том числе и завязи).

Лучшее время для проведения таких мероприятий – вечер или ранее утро. Днем этого делать не нужно: вода быстро испарится, это только поднимет влажность воздуха, сами же растения смогут получить влагу в минимальном количестве.

Недостаточная влажность воздуха

Сухой воздух – еще одна причина пожелтения огуречной завязи. У этих растений повышенная потребность в высокой относительной влажности воздуха (на уровне 85-95%). Если в теплице этот показатель будет ниже, транспирация будет идти интенсивнее, поэтому поглощение огурцами влаги из почвы тоже усилится. Если же в грунте ее будет недостаточно, листья и завязи начнут вянуть, цветки опадать.

Необходимые меры для предотвращения пожелтения завязи — орошение почвы в междурядьях (но не самих растений). Вода, испаряясь с грунта, повысит влажность воздуха в закрытом тепличном помещении.

Полезные советы

От вредителей, которые способствуют пожелтению огурцов, опытные овощеводы советуют применить народные средства, безопасные для человека:

Стручковый жгучий перец (его можно заменить пачкой сухого, из магазина) соединяют с табачной пылью. Эту смесь заливают кипятком и выдерживают сутки. Затем добавляют золу, мыло. Такое средство очень эффективно против клещей и тли. Обрабатывать нужно дважды, с недельным интервалом.
Неплохой результат дает зольная вода с мылом.
Заказать белокрылкам дорогу к посадкам огурцов поможет крепкий настой чеснока. Измельченные зубки настаивают целых 5 дней в закрытой таре, дополнительно укутав, например термоса.
Заказать путь к огурцам клещам и тле поможет картофельная ботва. Ее настаивают, соединяют с мыльным раствором и обрабатывают посадки.

Борясь с многочисленными заболеваниями, огородники ведрами выливают на свои участки фунгициды. Эти химические вещества вовсе не безопасны для здоровья. Против грибковых заболеваний применимы многие народные средства.

С момента формирования первых листов и весь период вегетации, с 2-х недельным интервалом, проводят опрыскивания составом, в который входят: йод, хозяйственное мыло, обезжиренное молоко.
Предупредить грибковые инфекции поможет обыкновенный серый хлеб. Его замачивают на ночь в воде, утром добавляют пузырек йода. Таким составом обрабатывают огуречные посадки.
Боятся патогенные грибки обыкновенную щелочь. Ее раствором огурцы обрабатывают в начале лета.
При первых признаках желтизны от грибков, огурцы обрабатывают обезжиренным кефиром с сахаром. Этот метод также поспособствует образованию завязей.

Загущенные посадки

Огурцам для нормального роста и плодоношения необходимо много света. Несмотря на то, что грядки для их выращивания и теплицы всегда располагают на солнечном месте, затенять друг друга могут сами растения. Так происходит, если семена или рассада были высажены слишком густо.

На начальном этапе развития растениям вполне хватает и небольшой площади. Но с ростом кустов и наращиванием зеленой массы, плоды оказываются в густой тени, что провоцирует пожелтение завязей и их последующее опадание. Пчелоопыляемые сорта и гибриды выбрасывают пустоцвет, откладывая плодоношение.

Исправить ситуацию может правильное размещение растений. При выборе схем посадки и расчете количества огуречных кустов на 1 м2 стоит учитывать:

размеры грядок в теплицах и на грунте;
конструкцию укрытий и шпалер;
принадлежность выращиваемых огурцов к тому или другому сорту или гибриду;
степень плетистости растения;
способ формировки куста;
сроки и место выращивания.

В среднем на 1 м2 размещают от 3 до 6 огурцов. Основные рекомендации относительно выбранного сорта или гибрида огородник может получить из инструкции производителя на пакете с семенами. Их необходимо придерживаться, чтобы не допустить загущения посадок и пожелтения плодов.

Куст растет без формирования

В теплице одной из причин, почему желтеют завязи огурцов, является отсутствие формировки кустов. На грунте эта проблема проявляется меньше, ходя и здесь при вертикальном выращивании культуры, за кустами необходимо ухаживать.

Большинство сортов и гибридов, предназначенных для возделывания в теплицах, интенсивно наращивают зеленую массу. Этому способствует особый микроклимат, а также усиленное питание посадок. Пока кусты заняты листьями и побегами, они не плодоносят. Кроме этого, зеленцы также сильно страдают от затенения.

Ускорить процесс вызревания урожая поможет формировка растений. Она заключается в том, что у огурца удаляют первые завязи, боковые побеги и листья, формируя внизу так называемую слепую зону. В зависимости от сроков выращивания и характеристик сорта или гибрида она может быть различной. В среднем ослеплению подлежат от 3 до 8 первых узлов.

Далее у огурцов прищипывают боковые побеги по мере их роста и срезают старые и лишние листья. Удаляют усы, на которые растение также расходует много питания. Придерживаются схем, которые рекомендованы:

для конкретных условий (отапливаемые или не отапливаемые, высокие и низкие теплицы);
времени выращивания (ранняя весна, весна–лето, осень-зима);
типа огурцов (пчелоопыляемые, партенокарпические);
места выращивания (открытый или закрытый грунт).

При использовании формировки плоды получают достаточно питательных веществ и света, не желтеют.

Желтеет рассада огурцов

У начинающих огородников может возникнуть такая проблема, как пожелтение огуречных всходов. Однако в этом случае не стоит сразу избавляться от некачественной рассады. Листья могут сохнуть по нескольким причинами, основными из которых является неправильный уход и заражение молодых побегов различными болезнями. В любом случае, чтобы определить причину, почему произошло пожелтение рассады, необходимо сначала внимательно осмотреть растение, проверить почву и только потом делать выводы и приступать к устранению основных причин возникшей проблемы.

Причины

Рассмотрим основные причины, почему может желтеть рассада:

недостаток света: это одна из самых распространённых причин пожелтения всходов. При посадке следует учитывать тот факт, что огурцы любят солнечные места и не переносят тесноты. Но даже при достаточном освещении листья нижнего яруса могут желтеть. Это связано с обильно разрастающимися верхними листьями. В таком случае повреждённые листовые пластины следует удалять, чтобы растение не тратило на них кислород и питательные вещества;
посадка саженца в небольшой горшок: в результате этого корням растения не хватает места, они переплетаются и не получают достаточного количества питательных веществ;
рассада может пожелтеть после пересадки в открытый грунт;
нехватка питательных веществ: чаще всего рассада огурцов желтеет, по причине того, что ей не хватает микро- и макроэлементов. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо использовать современные безопасные подкормки для растения;
грибковые болезни и вредители: при поражении растения грибковыми болезнями, на листьях появляются небольшие пятна, похожие на ржавчину, что впоследствии приводит к угасанию растения. Наиболее распространённые заболевания: фузариоз (увядание), мучнистая роса, корневая гниль. Что касается вредителей, то чаще всего огурцы поражает паутинный клещ и белокрылка;
переохлаждение растения или наоборот перегрев, а также непостоянный температурный режим: если температура ниже нормы, то растения не развиваются в достаточной степени, если же наоборот очень жарко, рассада может получить ожог;
недостаток или переизбыток влаги: многие садоводы думают, что лучше использовать при поливе больше воды, чем допустить высыхания почвенного слоя. Однако это заблуждение. Избыток влаги также губителен для рассады, как и его отсутствие. В первом случае, корни растения загнивают, во втором случае пересыхают.

Что делать

Для того чтобы не допустить пожелтения рассады, перед её посадкой необходимо тщательно подойти к выбору горшков, чтобы растению не было тесно, подготовить землю для посадки, выделить для рассады светлое место с постоянной влажностью и температурой. В дальнейшем необходимо обеспечить правильный полив растениям, который следует осуществлять тогда, когда появляется частичное подсыхание верхнего почвенного слоя.

Осуществлять ежедневный полив молодой рассады не рекомендуется, так как это может оказать негативное влияние на развитие корневой системы.

Более того, следует постоянно подкармливать рассаду необходимыми питательными веществами.

Для самой первой подкормки рассады, которая производится при появлении первого листочка на ростке, рекомендуется использовать смесь органических удобрений с минеральными компонентами. Средства для удобрения можно приобрести в специализированном магазине. Для этого подойдут такие препараты, как Гумат калия, Гумат натрия или Эффектон.

Те садоводы, которые хотят приготовить удобрения самостоятельно, могут использовать следующий рецепт:

навозная жижа, разведённая водой в пропорции 1:1 – 1 ведро;
суперфосфат – 20 грамм.
Вместо навозной жижи можно использовать птичий помет, разведённый в пропорции 1:10.

В том случае, если нет доступа к органическим удобрениям, можно применить следующий рецепт:

аммиачная селитра – 7 г;
суперфосфат – 15 г;
калий сернокислый – 8 г;
вода – 10 литров.
В полученную смесь рекомендуется добавить небольшое количество навоза, в разведении 1:4, или перебродившего куриного помета, разбавленного водой 1:7.

Во время проведения второй подкормки, осуществляемой при появлении второго листочка на огуречной рассаде, количество удобрения следует увеличить вдвое.

Третью подкормку рассады следует проводить через две недели после появления первого листочка. Для этих целей используют комплексные минеральные удобрения, например, Нитрофокс. Также можно приготовить смесь самостоятельно, используя следующий состав:

мочевина – 15 г;
суперфосфат – 40 г;
калийная соль – 10 г;
вода – 10 литров.

Выбирая калийную соль, следует отдавать предпочтение веществам без содержания хлора, так как он может оказать негативное влияние на состояние молодых растений.

Вносить питательные вещества следует под корень саженцев, после чего необходимо полить их чистой водой комнатной температуры.

В том случае, если саженцы все-таки пожелтели, необходимо определить причину и постараться устранить её в максимально короткие сроки. Это позволит избежать гибели растения.

Проблемы с опылением

При выращивании насекомоопыляемых сортов и гибридов причина того, что желтеет и опадает завязь, может быть в том, что происходит недостаточное оплодотворение женских цветков. К факторам риска стоит отнести:

погодные условия;
ранние или поздние сроки выращивания;
неправильный микроклимат в теплице;
отсутствие растений с выраженным мужским типом цветения.

Пчелы, которые являются основными опылителями для огурцов, не летают в дождь, пасмурную и холодную погоду. К жарким парникам и теплицам они также не проявляют особого интереса, поэтому их необходимо туда привлекать. Чтобы насекомые сделали свою работу, стоит открывать форточки и двери. Поможет опрыскивание растений раствором воды и меда, борной кислотой.

Если пчел нет, за них придется потрудиться огороднику. Чтобы огурцы не желтели, используют ручное опыление. Работы проводят в утренние часы при распускании женского цветка, в теплую и сухую погоду. Применяют мягкую кисть или мужские цветоносы.

Повысить количество оплодотворенных завязей помогает и выращивание в теплице нескольких сортов или гибридов огурцов. Если основная культура относится к растениям с преимущественно женским типом цветения, стоит подсаживать к ним кусты, которые стабильно формируют мужские соцветия. Они и будут выступать хорошими опылителями для зеленцов. Обычно для решения проблемы с пожелтением завязей огурцов в теплице достаточно наличия 10 % таких растений.

Как предупредить пожелтение завязей

Первая мера профилактики пожелтения огуречных завязей — нивелирование колебания температур в парнике:

В знойные и теплые дни я обязательно открываю все форточки и двери для пущей вентиляции.
На холодную ночь заношу в парник горячие камни — нагретые под лучами солнца или в бане. Каменные поверхности в течение долгого времени отдают тепло — парник будет остывать не так резко.
Если ожидаются сильные похолодания, дополнительно укрываю тепличные посадки нетканым утеплителем.

Но стоит помнить и о том, что для огурцов губительны и длительные похолодания. Предотвратить пожелтение завязей в этом случае можно следующими мерами:

Возвести вокруг теплицы временный пленочный парник — такая мера позволит теплу сохраняться дольше. Но способ годится лишь для солнечных дней — от недостатка освещения в пасмурные завязи также могут начать желтеть.
Внести по инструкции стимуляторы роста — «Циркон», «Эпин». Эти составы имеют два плюса: повышают иммунитет раст неблагоприятным условиям внешней среды, стимулируют формирование и созревание зеленцов. После обработки стимуляторами роста я обычно устраиваю органическое удобрение.

Такие меры профилактики в дождливое и промозглое лето действуют 50/50 — помогают получить небольшой, но не царский урожай.

Еще одна проблема, которую можно предотвратить — переопыление сортовых и гибридных огурцов. Самая простая мера — раздельная посадка партенокарпических и опыляемых разновидностей:

Расстояние между партенокарпиками и сортовыми огурцами — не более 500 м. Конечно, это несоразмерно с площадью огорода или дачного участка.
Если вы выращиваете огурцы в небольшом саду, постарайтесь изолировать пчелоопыляемых от гибридов: выращивать их в разных парниках либо одни в открытом, а другие — в защищенном грунте.

Переопыление представляет большую опасность для гибридных разновидностей. Если пыльца попадает на цветы партенокарпиков, это приводит к пожелтению, потере завязей либо к развитию искривленных, уродливых зеленцов. Такой урожай и не отличается долгим хранением — годится только на салаты и супы.

Я высаживаю огурцы в теплице, которая не меньше 8 часов в день освещается солнцем. Если у вас нет возможности обеспечить парниковым посадкам такое освещение, не забывайте время от времени опрыскивать их стимуляторами роста — «Эпином», «Цирконом» и др. Эта несложная мера позволит сохранить завязи и получить урожай.

Сбору зеленцов, кстати, тоже нужно уделить должное внимание в профилактическом плане. Я заметил, что на кусте, в том числе, начинают желтеть и засыхать завязи, когда вовремя не собран готовый и уж тем более переросший урожай. Дело в том, что зеленцы «примагничивают» к себе питательные вещества — их просто не достает для новых завязей.

Чтобы не допустить отмирания последних, я стараюсь организовать сбор огуречного урожая каждые 2-4 дня. Срываю зеленцы, достигшие стадии технической спелости. Если же на плети оставлен огурец «на семена», то я удаляю с этого побега все образующиеся цветки и завязи — чтобы питательные вещества уходили только этому плоду.

Как вы видите, причин пожелтения и опадения огуречных завязей немало: какие-то из них — следствие неправильного ухода, какие-то — следствие воздействия преодолимых и непреодолимых внешних факторов. Наша задача здесь — правильно найти истоки проблемы и облегчить состояние растения, чтобы оно в итоге подарило хороший урожай.

Слишком большое количество завязей

Маленькие огурцы желтеют и в том случае, если плодовая нагрузка на куст получается слишком высокой. Тогда растение само регулирует количество плодов, которое сможет вырастить. Единичные случаи не являются причиной вмешательства со стороны огородника. Меры по спасению урожая необходимо принимать только тогда, когда огурцы сбрасывают завязь массово.

Главными причинами такого саботажа является:

недостаточное питание кустов;
неправильная формировка;
пучковый тип плодоношения растений.

Исправить ситуацию помогут качественная подготовка грунта, регулярные подкормки, применение оптимальных схем формировки, удаление части завязей, чтобы остальные зеленцы могли получить достаточное питание и вырасти.

Желтеют зародыши огурцов

Пожелтение зародышей огурцов случается не только у начинающих огородников, но и у людей с большим опытом выращивания овощей. Явление это частое, однако, в большинстве случаев, от проблемы можно избавиться довольно легко и быстро.

Причины

К основным причинам, почему происходит пожелтение зародышей огурцов следует отнести следующие:

неправильный уход (нехватка влаги, света, тепла);
недостаток питательных веществ;
трудности с опылением: особенно часто такая проблема возникает в теплицах, так как пчелы просто не могут найти дорогу к растениям и опылить их;
использование гибридных сортов огурцов: если раньше садоводы сами готовили семена для рассады, то сегодня имеется огромный выбор рассады, которую можно приобрести в магазине, а это в большинстве случаев гибридные сорта. На гибридах образуется больше зародышей огурцов, но часть из них сразу желтеет. Одно растение не в состоянии обеспечить питательными веществами все имеющиеся плоды;
слишком густо посаженные огурцы: из-за неправильной посадки растению не хватает света, кроме того, при слишком плотной посадке саженцев будет страдать их корневая система;
раннее цветение и плодоношение: чтобы растение начало плодоносить, оно должно вступить в необходимую фазу роста. Если этого не произошло, а цветки и зародыши огурцов уже появились, то необходимо удалить завязи;
отсутствие прищипки: нижние листья у огурцов бесполезные, они забирают у огурцов много питательных веществ. Чтобы этого не происходило их необходимо обрывать.

Что делать?

Чтобы на растении было как можно больше зародышей, необходимо:

следить за температурным режимом и режимом полива;
правильно соблюдать расстояние между огурцами. Данная информация всегда есть на обратной стороне упаковки семян;
вовремя убирать у сформировавшихся растений нижние листья;
вовремя снимать урожай;
своевременно подкармливать растения;
использовать специальные растворы для привлечения пчёл (вода и мёд), либо высадить в непосредственной близости к огурцам такие цветы, как петуньи или подсолнухи, что поможет привлечь пчёл и улучшить процесс опыления.

Как правило, огурцы на грядках удобряют два раза: в процессе осуществления пересадки и через две недели.

Для первой подкормки используют следующую смесь:

45 г суперфосфата;
25 г аммиачной селитры;
15 г хлористого калия;
20 г калийной соли.

Через две недели для подкормки следует использовать куриный помет или коровий навоз из соотношения 1 кг органического вещества на 8 л воды.

В том случае, если внешний вид растения ухудшается с каждым днём, листья вянут и меняют цвет, а плоды не развиваются, необходимо внести дополнительные питательные вещества. Для этих целей подойдёт подкормка, состоящая из стакана золы, разведённой в 10 л воды. Ею следует еженедельно опрыскивать листочки.