Персик — культура чрезвычайна требовательная к уходу. Главной составной частью выращивания этого плодового дерева является ежегодная правильно проводимая обрезка. Чтобы не навредить растению и не снизить обильность плодоношения на будущий год, важно знать основные правила и принципы проведения этого важнейшего мероприятия.
Обычно на ветках дерева плодов завязывается многим больше, чем оно способно обеспечить питательными элементами, а потому фрукты мельчают, теряют насыщенность вкуса, а могут и попросту опадать, не вызревая. Подобная перегрузка в течение нескольких лет приводит растение к гибели.
Зачем нужна осенняя обрезка
Это обязательное агротехническое мероприятие. Обрезка проводится весной, летом или осенью. Причем важны все этапы. Весной формируют крону, летом удаляют поврежденные ветви, а осенью готовят деревце к зиме.
Чтобы правильно обрезать персик осенью, следует решить одновременно следующие задачи:
- Укорочение ветвей.
- Устранение поломанных побегов.
- Выявление и обрезание больных ветвей.
Опытные садоводы говорят, что на деревце должно оставаться не больше 8 десятков веток. Такое количество позволит весной правильно распределить энергию роста. Питание, получаемое из земли, пойдет, прежде всего, к плодоносящим ветвям и плодовым завязям.
Виды обрезки персикового дерева
- Хозяйственная – удаление больных, нежизнеспособных и слабых ветвей, цель – сохранение здоровья персика;
- Омолаживающая – удаляются ветви, которые не плодоносят, цель – повышение плодовитости;
- Контурная – удаление веток, портящих эстетическое впечатление, цель – сформировать крону заданного вида;
- Дифференцированная – обрезание верхушки молодого растения, цель – ограничения роста в высоту, стимуляция ветвления;
- Детальная – удаление или укорочение большинства веток, цель – полное обновление растения;
- Восстановительная – удаление повреждённых и сильное обрезание здоровых ветвей, цель – стимуляция роста, сохранение урожая. Применяется после сильных морозов.
Сроки
Осенью у дерева уже заканчивается вегетация, оно готовится «заснуть» и пережить холода. В этом состоянии легче переносятся любые травмы. Вот почему укорачивание плодоносящих ветвей и уменьшение их количества обычно переносится на осень.
Выбор сроков обрезки:
- плодоношение закончено, весь урожай собран;
- вегетация дерева закончена;
- подходящий период – начало сентября-середина октября.
Выбор даты обрезки персикового дерева осенью
Разбираясь, когда лучше обрезать насаждение, следует учитывать цели процедуры. Стрижка – стресс для любого дерева, поэтому нужно учесть все детали манипуляции заранее.
Решая, можно ли обрезать персик осенью, учитывают регион проживания. Процедура проводится летом, весной и осенью. Каждая манипуляция имеет свою важность. Осенняя стрижка безопаснее, чем проведенная в любое другое время. Насаждение начинает подготовку к зимовке и легко переносит процедуру.
Обратите внимание!
Лучшее время для стрижки – с начала сентября до середины октября. Этот период актуален для южных регионов. В других районах лучше проводить стрижку в сентябре.
Главное, чтобы обрезка молодого персика осенью была проведена еще до похолодания. Категорически запрещена стрижка при достижении ночью нулевой температуры. Это обязательно нужно учитывать, решая, когда лучше обрезать персик осенью и в каком месяце.
Инструменты и их подготовка
Даже самая правильная обрезка наносит деревцу серьезные повреждения, если для ее проведения использовались не подготовленные инструменты. Необходимо позаботиться о подборе и состоянии инвентаря.
Как подготовить инструмент:
- остро заточить;
- продезинфицировать;
- удалить ржавчину;
- убрать заусенцы.
Весь инструмент должен быть полностью исправным. Это позволит уберечь руки от травм, а ветки – от лишних повреждений.
Как продезинфицировать инструмент:
- Замочите инвентарь в темно-фиолетовом растворе марганцовки. Или используйте 3%-ный раствор бордоской жидкости. Чтобы получить такой раствор, разведите в ведре воды 30 мл препарата. Режущие части должны полностью погрузиться в дезинфицирующий раствор.
- Через полчаса достаньте обеззараженный инструмент.
- Разложите инструменты на чистой поверхности и подождите, пока они высохнут. Сушка происходит естественным путем.
- Просушенные поверхности протрите тампоном, смоченным в медицинском спирте.
- Когда спиртовая пленка высохнет, инструменты готовы к работе.
Требования к инструментам:
- Секатор. У него должны быть плотно сомкнутые режущие поверхности. Чтобы проверить плотность смыкания, разрежьте секатором листок бумаги. Лучше использовать секатор с длинными лезвиями. Тогда проще будет добираться вглубь кроны. Обрезают секатором ветки до 2,5 см толщиной, с более толстыми он не справится.
- Сучкорез. К нему предъявляют те же требования, что и к секатору. От последнего сучкорез отличается более длинными ручками, которые служат своеобразным рычагом. Ручки позволяют, не прилагая сверхусилий, обрезать ветки до 5 см в диаметре. Более толстые ветки подрезать сучкорезом не стоит. Он справится с задачей, но срезы получатся неровные, с разлохмаченными краями. из-за них раны будут заживать слишком долго.
- Пила садовая. Ею обрезают самые толстые ветви. Интервал между остриями зубьев должно быть в 2 раза больше, чем толщина полотна. Пилу с такой особенностью не заклинит, так как срезы не будут забиваться опилками.
- Нож садовый. Он должен комфортно лежать в руке. Материал изготовления – высококачественная сталь. Оптимальная толщина лезвия – 1,5 мм. Обычно садовые ножи применяют для проведения прививки. С его помощью можно также исправлять различные погрешности.
- Ножницы. Они нужны для одновременной срезки нескольких тонких веток. Ножницами обычно обрезают густые кроны. Лучше всего использовать легкие модели с закругленными концами. Садоводы предпочитают работать цельнометаллическими ножницами без пластиковых рукояток.
На заметку!
В садовых центрах продаются секаторы любительские и профессиональные. Последние удобнее и долговечнее, но стоят вдвое дороже.
Что будет, если не сделать обрезку
Процесс обрезки трудоёмкий, поэтому многие могут задумываться, а можно ли обойтись без этой манипуляции. К сожалению это невозможно. Без обрезки не получится вырастить здоровое, крепкое, нормально плодоносящее дерево.
Персик способен интенсивно формировать побеги, и если их не нормировать, то растение постоянно будет перегружаться урожаем, отнимающим у него все силы. Постепенное истощение приводит дерево к ослаблению иммунитета и, как следствие, к поражению болезнями и скорой гибели.
Технология обрезки персика
Технология осенней обрезки персиковых деревьев зависит от многих нюансов. Учитывают возраст дерева, его состояние, форму кроны, климат и т. д. До 5 лет персиковое дерево считается молодым, а после 5-ти – старым.
Виды обрезки
Обрезка позволяет решить сразу несколько задач. Чтобы решить, какие ветки обрезать, надо определиться с поставленными целями. Одним деревьям нужно омолаживание, другим – избавление от лишних побегов.
Различают две главные функции обрезки:
- Прореживание. Полностью удаляют ветку – старую, больную, сухую. Прореживающие процедуры практически не отражаются на урожайности. Их задача – омолодить персик, придать ему новых сил.
- Укорачивание. Оно может быть слабым, умеренным или сильным. В первом случае у 5% веток удаляют четверть длины. Во втором – у 10% удаляют треть длины, в третьем – у 20% удаляют половину длины.
В зависимости от преследуемых целей и техники выполнения, различают следующие виды обрезки:
- Омолаживающая. Проводится с двухлетнего возраста. Обрезается до 20% побегов. Если удалить больше, деревце может погибнуть.
- Санитарная. Удаляют все пораженные ветки. Подмерзшие, пораженные насекомыми и болезными, высохшие, поломанные.
- Формирующая. Заключается в создании кроны определенной формы путем обрезки определенных ветвей.
- Восстанавливающая. Применяют при обмерзании кроны, поражении ее различными стихийными бедствиями. Это радикальный вариант, подразумевающий удаление всех поврежденных частей дерева.
- Дифференцированная. Прореживание верхушки кроны в целях простимулировать развитие. Применяется на персиках 5-10 лет.
Молодые и старые персики
Главный принцип обрезки – осторожность. Нельзя обрезать ветки без разбора. Необходимо формировать крону и помнить, что избыточное усердие может погубить персик.
Как обрезать молодой персик:
- центральный побег можно прищипнуть, если на нем имеются молодые ветки;
- при высадке саженцев оставляют до 4-х ветвей;
- центральные ветки на 3-м году жизни обрезают максимально коротко.
Омолаживание деревьев после 8 и 10 лет
В ежегодном проведении омолаживающей обрезки деревья нуждаются по достижении 8-летнего возраста, если персик был привит, и 10-летнего – если растение выращено самостоятельным. В самом начале процедуры удаляют все высохшие, поврежденные и зараженные побеги, затем старые ветки укорачивают до 3–4-летней древесины, срезая неспособные более к качественному плодоношению части дерева.
Если персик достиг возраста 12 лет, не подвергаясь омолаживающим обрезкам, то следует немедленно провести мероприятие по его восстановлению, иначе дерево может погибнуть. В этом случае на кроне растения оставляют только 2–3 самые крепкие ветки, которые укорачивают на 1/3 часть длины, остальное обрезают в кольцо.
Если части дерева, предназначенные под спил, превышают по объему треть всей кроны, то обрезку необходимо проводить поэтапно. Удаляя сразу половину фрагментов, садовод рискует нанести серьезные раны культуре, которая в силу возраста не способна восстановиться.
После того как обрезка завершена, из растущих от корня или выше места прививки побегов начинают формировать сильную скелетную ветку, которая за 2–3 года должна окрепнуть и полностью заменить старый ствол.
Возможные ошибки
Ошибки при обрезке недопустимы. Именно поэтому многие начинающие садоводы не решаются проводить ее самостоятельно. Одни, боясь обрезать что-нибудь лишнее, допускают загущение кроны. Другие, более решительные, удаляют больше, чем нужно. В результате остаются без урожая. Или вовсе без дерева.
При обрезке фруктовых деревьев необходимо:
- внимательно читать инструкции по обрезке;
- посмотреть обучающее видео;
- тренироваться на старых/больных деревьях.
Погрешности, часто допускаемые садоводами:
- Чрезмерное укорочение ветвей приводит к запоздалому формированию цветков, а в дальнейшем и плодов.
- Пренебрежение обрезкой приводит к ухудшению вкуса и аромата плодов, их мельчанию. Деревья, нерегулярно обрезаемые, плодоносят нерегулярно, загущаются, быстро стареют и «выходят в тираж».
- Многие садоводы не вымеряют и не формируют угол наклона ветвей к стволу. Если это не сделать в двухлетнем возрасте, красивой кроны не получится.
- Несоблюдение сроков обрезки приводит к различным проблемам. Так, если запоздать с обрезкой, ветви могут подмерзнуть при первых морозах. Необходимо выполнить работы до наступления заморозков. Свежеобрезанное место рискует быть обмороженным или загнившим. Запрещается проводить обрезку при температуре ниже +5°C. В холодную погоду древесина приобретает хрупкость, срезы получаются неровными, дерево сильно травмируется.
Проведение
Качество плодов зависит от правильности проведения процедуры обрезания.
Разновидности побегов
Виды побегов представлены в таблице.
| Вид | Предназначение |
| Волчки | Хорошая основа для формирования кроны. Служат заменой для скелетных веток в случае подмерзания. |
| Букетные | Отличаются небольшой длиной (до 35 см). На них формируются небольшие плоды, которые не успевают созреть. |
| Ростовые | Подлежат удалению, чтобы дерево не тратило на них свои силы. |
| Летние | Не дают урожай и не переживают зимние условия. |
| Плодовые | Длина 20-25 см, завязи на них не приносят урожай. |
| Смешанные | Нельзя обрезать, на данных побегах вырастают плодовые и вегетативные почки. |
Правила
Обрезка персика осенью выполняется по схеме, приведенной ниже, и включает следующие правила:
- Проведение первой процедуры только через полгода после посадки персика.
- Обрезание вершины дерева на высоту 1 метр. Необходимо, чтобы ствол имел две опорные ветки или почки. Данные элементы привязывают к опорам. Угол между опорными ветками и почкой должен быть равен 45 градусов.
- Отрезание на оставшихся боковых побегах верхней почки.
- На второй год срезается центральный побег в месте раздвоения боковых скелетных веток.
- Еще через год опорные ветки обрезаются на 1/3 часть, кроме, того, обрезаются ростовые почки.
Следование инструкции приведет к тому, что на четвертый год на дереве появится первый урожай.
Формирование чашеобразной кроны
Отличительные признаки кроны:
- отсутствие центрального проводника;
- наличие одного яруса из 3-4 основных ветвей.
Плод данной формы кроны отличается красивой окраской и хорошим вкусом.
Веретеновидная форма
Позволяет экономить пространство. Преимущества:
- равномерное освещение кроны со всех сторон;
- простой уход;
- высокое качество урожая.
Существенный недостаток – пониженная морозостойкость.
Кустовидная
Формируется путем оставления четырех молодых побегов, сформированных из низко расположенных почек. Данные ветви станут приносить плоды через 2 года. В дальнейшем персик обрезают на уровне корневой шейки и формируют куст из ветвей летнего вида.
Отзывы
Виталина, 57 лет
Долго не могла разобраться, как обрезать персик. Смотрела видео и поняла, что я просто жалею обрезать побеги. Рука не поднимается срезать ветви, на которых могут вырасти плоды. Когда я поняла, что своей жалостью врежу дереву, а себя лишаю урожая, проблем стало гораздо меньше. Каждую осень я убираю не только сухие и больные побеги, но и лишние ветви, загущающие крону.
Аркадий, 49 лет
Выращивая персик важно понять, что чем больше его обрезаешь, тем сильнее он растет. Без удаления веток не обойтись никак, ведь на двухлетних ветвях плодов нет. Той зимой у меня на персике замерзли все плодовые почки. Пришлось всё срезать. Остались только скелетные ветви и самые толстые. В итоге лишился 2/3 дерева. Но уже следующим летом он так в рост пошел, что практически вся крона восстановилась.
Персик – одна из самых капризных фруктовых культур. Он болезненно переносит все процедуры, связанные с удалением ветвей. Но отказываться от осенней обрезки нельзя, от нее зависит качество и количество плодов, а также долговечность и здоровье всего дерева.
В зависимости от возраста персика
Важно понимать, что формирование кроны происходит в несколько этапов. Нельзя проводить обрезание ранее, чем через полгода после посадки.
Молодой саженец
Требует проведения формирующей обрезки. Процедура позволит получить красивую культуру, стабильно приносящую урожай.
Старше 3 лет
Период характеризуется закладкой нижних ветвей второго порядка. Для этого производится укорачивание длины побегов на скелетных ветках до 40 см.
После 8-10 лет
Каждую весну необходимо удалять поврежденные ветки и молодую поросль у основания культуры.
Можно ли обрезать персик летом
Деревья получают питательные вещества из почвы. Они проходят через ствол и равномерно распределяются между ветвями. У персика эти процессы происходят намного быстрее, чем у других культур.
Дерево моментально тратит поступившие питательные вещества на формирование растущих ветвей. Без регулирующей обрезки крона быстро загустеет, а центральные ветки оголятся и перестанут давать плоды. Фрукты начнут завязываться на периферийных ответвлениях, из-за чего продуктивность растения снизится.
Регулярная обрезка неправильно растущих ветвей поможет предупредить проблему. Правильно сформированная крона улучшает вентиляцию, облегчает сбор урожая, придает дереву эстетичности.
Когда проводят обрезку
Обрезка персика проводится в середине весны на территории средних широт России. В южных полосах немного раньше – с конца марта. Температура воздуха не должна опускаться ниже +5°C в ночное время.
Проведение обрезки дерева с раскрытыми бутонами при температуре -2°C ночью может пагубно отразиться на плодоношении: дерево зацветет раньше срока, а впоследствии плохо перенесет зимовку. Если обрезать позднее, то дерево может не принести плодов.
Формирование молодого деревца и поддержание конфигурации кроны
Оптимальной формой кроны для персика большинство садоводов считают «чашу» или «улучшенную чашу». Разница между ними в том, что в первом случае скелетные ветви отходят практически от одной точки на стволе, а во втором — между ними есть отступ около 15–20 см в высоту. Основное преимущество такой конфигурации — хорошая аэрация и равномерная освещённость кроны. Это способствует более быстрому вызреванию плодов, улучшению их вкуса и качества. Одновременно аэрация — действенная профилактика атак вредителей и развития болезней.
Дальнейший уход за растением
После обрезки культура нуждается в тщательном уходе. Опытные садоводы рекомендуют использовать для смазки срезов масляную краску вместо садового вара, поскольку раны от него иногда начинают подгнивать из-за избытка влаги. У краски лучшие герметизирующие свойства, она эффективнее предупреждает загнивание. Подобными свойствами обладает паста «РанНет».
Перед нанесением замазки раны подсушивают 3%-ным раствором медного купороса, который наносят губкой и оставляют на 1-2 часа. Затем на срез наносят замазку.
Комплекс обязательных процедур включает:
- прополку сорняков;
- рыхление почвы в приствольном круге;
- мульчирование органикой (измельченной корой, перепревшими опилками, скошенной травой, зрелым компостом).
Не рекомендуется использовать сено в качестве мульчи, поскольку оно становится пристанищем для грызунов.
Важно! Мульчирование приствольного круга избавляет садовода от рутинной работы — рыхления и прополки. Органика удерживает влагу внутри грунта и снижает частоту поливов, обеспечивает персик азотом и углекислым газом.
Летом деревья удобряют калием и фосфором, а про азот забывают до следующей весны. Для внекорневой подкормки используют комплексное средство «Здравень АКВА для плодовых деревьев». В конце августа проводят опрыскивание «Плантафолом» для стимуляции вызревания древесины.
При дефиците природных осадков деревья проливают на глубину до 0,5 м. За 2 недели до сбора урожая увлажнение прекращают. Осенью проводят влагозарядковый полив для предупреждения вымерзания корневой системы зимой. Штамбы белят известковой пастой «Садовник».
В регионах с малоснежными зимами создают дополнительное сухое укрытие из камышовых или кукурузных шалашей, колпаков из агроспана.
Первый этап работ по укрытию персика на зиму начинают после листопада, до наступления морозов, чтобы ветви легче укладывались на землю. Чтобы сэкономить укрывной материал, деревце пригибают максимально низко. Мелкие побеги соединяют и привязывают к главной ветке. Процедуру проводят аккуратно, чтобы не сломать растение. Старые ветви можно срезать, поскольку они тяжело поддаются сгибанию.
Для защиты деревьев от грызунов в центр куста помещают отпугивающее средство. Дополнительно деревья обрабатывают такими составами:
- смесью глины и коровьего навоза с карболовой кислотой (1 ст. л. на 10 л смеси);
- смесью рыбьего жира с нафталином в пропорции 8:1.
Механический способ защиты предусматривает обвязку ствола специальными сетками, рубероидом, лапником. Плотные материалы снимают в период оттепели, чтобы предупредить образование конденсата.
Это интересно:
Способы размножение персика черенками летом: инструкции и полезные советы
Обрезка саженцев при посадке
Для хорошего развития персика нужно производить соответствующую возрасту обрезку с первых лет жизни.
Молодому растению противопоказана сильная обрезка. Достаточно определить скелетные ветви, а лишние, конкурентные, удалить. Делать это нужно с большой осторожностью. Производить такую обрезку лучше всего ранней весной, после прогревания воздуха до плюсовой температуры.
Суть первой обрезки — выбор скелетных ветвей
Формирование кроны с тремя скелетными ветвями проводится следующим образом:
- В первую очередь определяют высоту штамба (50—60 см).По желанию можно начинать формирование кроны и на более маленьком расстоянии от земли. В этом есть свои плюсы: дерево легче обрабатывать, проще собирать урожай, растение дольше не требует омолаживающей обрезки. Однако при низком штамбе усложняется обработка почвы под деревом, а нижние ветки под тяжестью плодов пригибаются к земле, что способствует замоканию персиков во время дождя и последующему их загниванию.
- На желаемой высоте штамба среди мощных побегов выбирают первую скелетную ветвь. Она должна довольно сильно отклоняться от ствола (не менее 45 градусов).
- Вторую скелетную ветвь выбирают с противоположной стороны на 3—5 почек выше первой.
- Если при взгляде сверху заметно, что две выбранные ветки расположены не напротив, а под углом друг к другу, то третья ветвь в совокупности с двумя предыдущими должна делить условный круг вокруг ствола на три равные сегмента.
- Над третьей веткой проводник (центральный побег) и все остальные ответвления удаляют.
При взаимопротивоположном направлении нижних веток для закладывания основы будущей кроны выбирают 4 скелетные ветви.
- Две верхние ветки должны быть перпендикулярны нижним.
- Третью ветвь целесообразно оставлять через 5—6 почек от второй, а четвёртую — немного выше.
- Проводник срезают над четвёртой веткой. Все остальные побеги тоже удаляют.
Если скелетные ветви на саженце выбираются из молодых побегов, то лишние ветки следует вырезать только после одревеснения их нижней части. Нарушение этого правила может привести к уменьшению угла отхождения оставленных ветвей.
Уход после обрезки
После обрезки дерева, за ним нужен соответствующий уход. Это поможет быстрее восстановиться растению после процедуры. Позволит ему не подвергнуться заболеваниям или атаке вредителей.
Вот основные правила:
- все, что срезано с растений, сожгите, чтобы предотвратить возможность распространения заболеваний или грибковых заражений;
- срезы, которые образовались после обрезки, то есть ранки, обработайте садовым варом;
- небольшие нарушения целостности коры, полученные во время среза, обработайте перманганатом калия или кислотой борной;
- все дерево обработайте специальным раствором;
- после того, как сделана обрезка, обильно полейте дерево;
- в весенний период выложите мульчу вокруг приствольной части (как мульчировать почву узнаете из этой статьи).
