Пошаговое руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой летом

Для начала следует помнить, что летняя посадка плодовых деревьев – вынужденная мера, возможная лишь в экстренных ситуациях и лишний раз к ней прибегать не следует. Если стоит вопрос, «когда сажать яблоню?», то лучше всего остановить свой выбор на осенней посадке, или, в крайнем случае, весенней.
С технической точки зрения летняя пересадка не сильно отличается от двух других вариантов. Разве что требуется большее количество удобрений для лучшей приживаемости саженца. Итак, обо всем по порядку.

Особенности саженцев яблонь с закрытой корневой системой

Саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) называют посадочный материал, корни которого находятся в земляном коме. Такая форма растений популярна, ее все чаще используют профессиональные питомники, встречается вариант и на садоводческих рынках.

Как правило, посадочный материал с закрытой корневой системой выращивают в горшках или контейнерах. Обычно в таком виде он и поступает в продажу. Встречаются саженцы, земляной ком у которых завернут в мешок или пакеты.

Продаются саженцы, которые были укоренены в открытом грунте или теплице, а затем просто выкопаны вместе с налипшей на корни землей. Этот вариант тоже считается ЗКС.

Плюсы и минусы

Агрономы рекомендуют посадочный материал с закрытой корневой системой. У него есть несколько преимуществ перед экземплярами с оголенными корнями:

1. Благодаря тому, что все корни находятся в земляном коме, риски их повреждения при пересадке минимальны. Целыми остаются даже мелкие корешки, которые ломаются, если их открыть.
2. Такие саженцы быстрее укореняются и приживаются на новом месте. Растение испытывает меньший стресс при пересадке по сравнению с ОКС (открытой корневой системой). Риски гибели при этом минимальны.
3. Посадочный материал с ЗКС сажают на протяжении всего лета. Конечно, если провести процедуру в подходящие сроки, результат будет лучше, но даже при посадке летом растение не погибнет.
4. Корни в земляном коме не пересыхают. Для продажи выкапывать дерево не придется — его достают из горшка с налипшей землей. Купить качественный жизнеспособный посадочный материал с ЗКС легче, чем с ОКС.
5. Посадка деревьев с закрытой корневой системой более простая, чем с открытой.

У экземпляров с закрытой корневой системой есть и недостатки, которые важно учитывать при покупке:

1. Проверить, насколько развита корневая система и в каком состоянии она находится, проблематично, так как корни спрятаны в земле.
2. В первый год после посадки развитие яблони будет замедленным. Это связано с тем, что корни, привыкшие к тесному контейнеру и горшочному грунту, начинают разрастаться и выползать за пределы кома. Из-за резкого увеличения пространства и смены состава грунта замедляется рост.
3. Зачастую саженцы с закрытой корневой системой дороже, чем с открытой, и весят больше.

Чтобы уменьшить стресс растения при пересадке, первое время в землю вносят те же удобрения, которыми подкармливали яблоню в питомнике. Тип подкормок желательно уточнить у продавца.

Особенности посадки таких деревьев

Посадка деревьев с открытой и закрытой корневой системой не сильно различается, но несколько нюансов все же есть:

1. Экземпляры с открытыми корнями нуждаются в длительной обработке. Их сначала моют в растворе медного купороса, затем замачивают на сутки в стимуляторе корнеобразования. В случае с закрытой корневой системой этого не делают. Верхнюю часть растения просто опрыскивают дезинфицирующим средством, а нижнюю поливают в горшке или после посадки.
2. Саженцы с открытой корневой системой сажают на земляной холм, равномерно распределяя вокруг корни. Яблоню в коме земли просто помещают в лунку.
3. Экземпляры с ОКС после покупки сразу подготавливают и сажают. Яблоня с ЗКС спокойно простоит в горшке долгое время.

Когда лучше сажать по сезонам

Кроме выбора саженца, важно подобрать время для высаживания — ошибки способны стать роковыми для деревца. Многие садоводы с немалым опытом считают, что отправляться в сад лучше осенью, но есть немало противников осенней посадки — весенний процесс имеет не меньше положительных сторон. При выборе времени стоит обратить внимание на климатические условия, поэтому рекомендуется разобраться в особенностях сезонной посадки заранее. Это поможет определить, какие сроки оптимальны для определенного региона и когда лучше отправиться с приобретенным саженцем в сад.

Весной

Если не получилось высадить растение осенью, переживать не стоит — всегда есть возможность наверстать упущенное весной. Обязательно завершить работы до мая — в это время начинается распускание почек, цветение. Если запоздать, растение будет долго приживаться.

Преимущества весенней посадки:

• нет риска вымерзания корневой системы;
• приживаемость пройдет быстрее, чем осенью — сажать растения приходится в прогретую солнцем землю;
• с наступлением тепла растения тронутся в рост.

Есть здесь и немало недостатков. Один из них — влага в течение зимы успевает уйти на большую глубину, придется проводить регулярные поливы, иначе корневая система быстро пересохнет, что грозит гибелью молодого деревца. Покупка весенних саженцев тоже окажется намного дороже, чем осенних растений, причем качественный посадочный материал приобрести сложно — часто его разбирают более расторопные садоводы.

Летом

Летняя посадка проводится редко. Часто занимаются подобными работами только жители прохладных регионов, у которых весна начинается намного позже, чем в теплых краях. Рекомендуется высадить саженцы в уютном месте, в которое не проникают сильные сквозняки и прямые солнечные лучи — приживаемость значительно снизится. Следует учитывать, что придется заниматься частыми поливами — даже незначительного пересыхания грунта достаточно, чтобы погубить растения.

Если требуется лишь пересадить в новое место молодое деревце, лучше делать это в августе. Особой жары уже нет, поэтому растение без сложностей перенесет перемещение. Обязательно пересадку проводить с большим комом грунта.

Осенью

Оптимальные сроки для посадки молодых деревьев — октябрь. На укоренение обычно уходит до 20 дней — этого достаточно, чтобы до сильных стабильных морозов корневая система освоилась на новом месте и без сложностей перенесла зиму. Помочь растениям несложно — положить слой мульчи (опилок, мха, лапника).

Преимущества осенней посадки очевидны:

• за холодный сезон корневая система успеет освоиться и с приходом весны быстро тронется в рост;
• мульча за зиму превратится в слой питательных веществ, которые с талыми водами проникнут в грунт;
• при осеннем высаживании у растения повышается иммунитет к последующим морозам — о вымерзании беспокоиться не придется.

Несмотря на выносливость молодых растений, с приходом заморозков отказаться от высаживания — даже накрытия окажется недостаточно, чтобы уберечь деревца от вымораживания. Лучше отложить посадку до весны.

Сроки посадки

Яблоню с закрытой корневой системой сажают весной, летом и осенью. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Лучших результатов достигают при посадке в оптимальные сроки.

Весна

Большинство садоводов предпочитает начинать выращивать плодовые деревья весной.

Посадка в это время года имеет ряд достоинств:

1. Быстрое развитие корневой системы. Дерево только начинает пробуждаться после зимовки, сокодвижение пока замедленно, листья еще не образуются. Силы растения направлены не на прирост зеленой массы, а на разрастание корней.
2. Хороший состав грунта. Почва отдыхала всю зиму, поэтому весной она насыщена питательными веществами, что положительно сказывается на состоянии посаженных растений.
3. До наступления холодов дерево успевает привыкнуть к новым условиям и окрепнуть. Оно легко перенесет предстоящую зимовку.

Каких-либо значимых минусов в этом случае нет. Важно правильно выбрать сроки посадки: работы проводят, когда почва уже прогрелась, но почки еще не проснулись. Месяц зависит от региона.

В центре России (например, в Подмосковье) это происходит с начала до конца апреля. В южных регионах яблони сажают уже с конца марта. В северной полосе (на Урале, в Сибири) высадка возможна с конца апреля до конца мая.

Внимание! Чтобы растение не погибло при ночных заморозках или воздействии открытых солнечных лучей, его закаливают. Для этого контейнер с яблоней выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания там, доводя его до целых суток.

При покупке лучше поинтересоваться у продавца об условиях выращивания саженца. Если он зимовал на улице, с закрытой корневой системой закалка не понадобится.

Лето

В летней посадке много минусов и практически нет плюсов. Ее используют, если в другое время посадить растение не получается.

Минусы летней посадки:

1. У саженца активно развивается зеленая масса. Развитие корневой системы будет происходить медленно.
2. Летом обычно засушливая погода, а грунт уже частично истощен. Чтобы это компенсировать, придется прикладывать больше усилий при уходе за посадками.
3. Палящее солнце негативно сказывается на состоянии только что посаженых яблонь. Без соответствующих мер предосторожности растение погибнет.

Можно ли сажать дерево летом? Да, но придется приложить больше усилий и правильно выбрать сроки. Сажать растение можно в июне (лучше в начале) и первые несколько дней июля.

Со второй недели июля до конца августа от посадки лучше отказаться: в это время растение тратит силы на формирование плодов. Если его высадить, оно будет болеть и погибнет.

Внимание! Если весна была холодная и затяжная или участок находится в северном регионе, в начале июня условия посадки будут приближены к весенним.

Летом посадку проводят только рано утром или вечером, когда солнце не активно. В жаркие дни процедуру лучше перенести на дождливую или пасмурную погоду.

Первое время дерево затеняют от солнца большой простыней или другой тканью. Утром и вечером проводят опрыскивание. Следят за тем, чтобы грунт в лунке всегда был влажным.

Осень

Этот период благоприятен для посадки деревьев. Основные достоинства:

1. Рост зеленой массы уже замедлен. Растение будет тратить силы на развитие корневой системы.
2. Почва еще теплая, но палящего солнца уже нет. Такие условия комфортны для растений после посадки.
3. Саженцу предстоит пережить зиму. Посаженные осенью деревья отличаются высокой устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и хорошим иммунитетом.

При несоблюдении правил осенней посадки растение не переживет зиму. Чтобы этого избежать, важно успеть посадить его минимум за 14 дней до первых заморозков.

Лунку осенью выкапывают поглубже и насыпают на дно большой слой плодородной почвы. Приствольный круг обязательно укрывают толстым слоем мульчи. Сам ствол обматывают укрывным материалом или окружают сеткой, набитой опавшей листвой.

Это интересно:

Руководство для начинающих садоводов пошагово: как привить яблоню весной

Как, когда и чем опрыскать яблони весной от вредителей и болезней

Можно ли высаживать летом?

Высаживать яблоню можно не только осенью или весной, но и летом. Для этого подходят хорошо развитые двухлетние яблоньки с закрытой корневой системой. В южных регионах и Средней полосе летняя посадка производится в начале или конце июня. Благодаря комфортной дневным и ночным температурам, достаточному количеству осадков саженцы очень быстро укореняются, а большинство побегов успевают вызреть (одревеснеть). Высаженные же в июле или августе молодые деревца из-за сильной жары и частых продолжительных засушливых периодов второй половины лета слабо приживаются и чаще всего погибают.

Сроки посадки яблони по регионам

В зависимости от климатических особенностей сроки посадки яблонь в различных регионах России отличаются

Таблица 1. Сроки посадки яблони в различных регионах России

Посмотрите также Обработка яблонь от плодожорки: сроки и препараты для опрыскивания

Подготовительные работы

Чтобы вырастить здоровое сильное дерево, важно не только его правильно посадить и обеспечить хороший уход, но и достаточно внимания уделить подготовке к посадке.

Выбор и подготовка посадочного места

Для яблони выбирают хорошо освещенный и вентилируемый участок. Он должен быть защищен от ветров стенами построек или высокими деревьями, высаженными с северной либо северно-западной стороны. Яблоня не должна затеняться.

Заболоченные места и участки с расположением грунтовых вод ближе 2 м не подходят. По возможности яблоню сажают на возвышенности. Лучше всего подходят южная, юго-западная, юго-восточная стороны.

Расстояние от плодовых деревьев до заборов и соседских зданий регламентируется в каждом районе по-своему. Обычно это около 4 м. Расстояние до коммуникаций не должно быть менее 3 м, иначе корни растения их разрушат.

Лучше всего яблони растут в рыхлых плодородных грунтах (суглинках, супесчаниках, черноземе). Почва должна быть слабокислой и незасоленной.

Участок начинают готовить не менее чем за 6 недель до посадки. Грунт очищают от мусора, листьев, растительных остатков, перекапывают и разравнивают. Удобрения вносят на весь участок или индивидуально в посадочные лунки.

Не всегда грунт на участке подходит для яблонь, но в большинстве случаев это можно корректировать:

1. Близкое залегание грунтовых вод. Проблему решают, выбрав правильный сорт. Если глубина залегания больше 1,5 м, подходят полукарликовые сорта; при 1–1,5 м — колонновидные и карликовые растения. Еще один вариант — сделать для яблони насыпной холм.
2. Песчаные грунты. Такая почва не способна удерживать питательные вещества и влагу. Чтобы нивелировать этот недостаток, выкапывают лунки глубиной и диаметром 1,2 м. На дно укладывают 20 см слой глины, остальное пространство заполняют смесью чернозема, перепревшего навоза и торфа в соотношении 3:1:1. В песчаных грунтах яблоня требует частых подкормок.
3. Глинистая почва. Грунт способствует застою влаги. В таких условиях диаметр посадочной ямы должен составлять 1,2 м, а ее глубина быть на 15–20 см ниже начала глинистого слоя. Дно ямы засыпают дренажем (толщина слоя — 15–20 см). Остальной объем заполняют смесью из чернозема, перегноя, торфа и речного песка (3:1:1:1,5).
4. Торфяной грунт. Торф обычно свидетельствует о близком залегании грунтовых вод. Этот параметр лучше проверить. Повышенную кислотность, которая свойственна такой почве, понижают внесением сухой извести. Для улучшения состава грунта на 100 м² добавляют 4 м³ речного песка. Вносят удобрения: на 1 м² — 6 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 4 кг золы.

Подготовка и выбор посадочного материала

Сначала важно научиться выбирать качественные саженцы:

1. На растении не должно быть пятен, повреждений, трещин в коре, наростов, других признаков болезней и вредителей. Ветви должны быть гибкими, а не сухими.
2. Возраст — не старше 2 лет. Обычно используют годовалый посадочный материал. Чтобы определить возраст, смотрят на количество ответвлений. У однолетних саженцев их нет, у двухлетних есть 3 ветви.
3. Высота — в пределах 1–1,5 м. У высокорослых яблонь рост будет выше, чем у карликовых. Не рекомендуется брать деревья слишком высокие или низкие: это свидетельствует о неправильном уходе.
4. Корни не должны торчать из земляного кома. Важно, чтобы процент обломанных корешков был минимальным. Если земляной ком разваливается, значит, дерево посадили в горшок незадолго до продажи.
5. Заграничные сорта выбирать не рекомендуется, так как они хуже приживаются. Лучше выбирать районированные, адаптированные к местному климату.

Подготовка саженца заключается в опрыскивании раствором медного купороса его наземной части, поливе светло-розовым раствором марганцовки и стимулятором роста.

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

Важное правило — подготовить ямы, учитывая все характеристики деревьев. Самая простая и популярная схема высаживания — в ряд. Оптимальные расстояния между ямами — три метра. Расстояние между рядами — не более шести метров. Этого достаточно для формирования кроны.

Посмотрите также

Описание и характеристики колоновидной яблони сорта Васюган, посадка и уходЧитать

Яма должна иметь круглую форму, диаметр — до 1 м. Если корневая система слишком объемная, можно увеличить лунку. Глубина для стандартных сортов — около 65 см, но при необходимости рекомендуется углубить лунку. Обычно в яму кладут удобрения, питательные компоненты, дренаж — зависит все от состава грунта и требований высаживаемого сорта.

На глине

Высаживание на глинистых грунтах не имеет особых требований. В яму при посадке добавляются стандартные компоненты:

• компост;
• немного песка;
• торф;
• садовый дерн.

Если грунтовые воды слишком близки к поверхности, слой дренажа должен достигать 25-30 см. Использовать битые кирпичи, керамические или глиняные черепки, крупный щебень.

На торфе

Торфяники — питательный грунт, который почти не требует добавления дополнительных элементов. Не следует забывать о том, что слишком много полезных веществ для растений тоже не рекомендуется, поэтому снизить питательность почвы. Добавить при посадке крупный речной песок, простой садовый грунт. Рекомендуется положить в яму немного огородной почвы, предварительно прокалив ее в духовом шкафу или пролив обильно кипятком для обеззараживания.

На песке

Если посадка проводится в песчаный грунт, рекомендуется добавить глиняную прослойку. Сделать это просто:

1. В вырытую яму положить дренаж.
2. Насыпать небольшое количество песчаника.
3. Положить слой глины.
4. Расположить корневую систему.
5. Засыпать смесью песчаника, торфа, компоста, садовой земли.

При выращивании яблонь на песчаниках следует учитывать, что основным процессом ухода будут поливы. В солнечную погоду такие грунты сильно нагреваются, что небезопасно для растений, поэтому обязательно положить мульчирующий слой.

На суглинке

При высаживании яблони на суглинке непременно уложить дренажный слой (керамические осколки, камни, древесные обрезки).

Для засыпания корневой системы использовать смесь:

• крупный песок;
• обычную почву с огорода;
• компост;
• суперфосфат (20-50 г)
• торф.

Глинистые грунты поливать с осторожностью, особенно после посадки — они активно вбирают влагу. Даже если поверхность подсохла, на небольшой глубине остается вода, поэтому рекомендуется применить мульчу, позволяющую пересыханию происходить равномерно.

Схема посадки

Обычно яблони сажают рядами. Используют луночную технологию. Расстояние между растениями зависит от сорта. Высокорослые разновидности высаживают на расстоянии не менее 5 м друг от друга, среднерослым достаточно 3-4 м. Частота посадки карликовых сортов составляет 1,5–2 м, а колонновидных — 0,5–1 м.

Яблоню нельзя сажать на место, где росли такие же культуры в течение 3 прошлых лет. Хорошими соседями для растения считаются все деревья, плоды которых имеют косточку. Нельзя сажать яблоню близко к высокорослым диким деревьям.

Основные этапы проведения посадки

После подготовки ям можно приступать к посадке. Проводится процесс в несколько этапов, каждый из которых следует строго выполнять:

1. За 3-5 часов до посадки опустить корневую систему растения в емкость с теплой водой (рекомендуется добавить 5 г марганцовки на 10 л воды).
2. В приготовленную яму рекомендуется заранее вбить опору (диаметром до 5 см), нижнюю часть предварительно обжечь — это предотвратит загнивание.
3. Подготовленную почвосмесь невысоким холмиком насыпать в лунку.
4. По кругу сделать невысокий (до 5 см) бордюр, который облегчит поливы.
5. Корневую систему опустить в подготовленную болтушку (смешать глину, воду, песок), подождать четверть часа, пока смесь подсохнет.
6. Вставить в лунку яблоню, проследить, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы на 3-5 см.
7. Расправить корневую систему, корешки располагать равномерно по холмику.
8. Присыпать корни подготовленной смесью, утрамбовать руками.
9. В процессе присыпания осторожно встряхивать молодым деревцом — это позволит заполнить пустоты между корнями.
10. Провести обильный полив. Воду вводить небольшими порциями, дожидаясь впитывания.
11. Положить слой мульчи (измельченную солому, опилки, кору сосны).

Посмотрите также

Описание сорта яблонь Татьянин день, характеристики урожайности и регионы выращиванияЧитать

Завершить посадку подвязыванием растения. Это позволит не беспокоиться о состоянии деревца в сильный ветер — повредить ствол он не сможет. На высоте 65-80 см срезать основной побег, удалить при необходимости боковые ветки.

Как правильно посадить яблоню с закрытой корневой системой

Сажать яблоню с закрытой корневой системой легче, чем с открытой. Важно лишь качественно выполнить подготовительные работы и следовать пошаговой инструкции.

Руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой:

1. Выкопать лунку диаметром 1 м и глубиной 50 см. Вынутую из лунки почву смешать с удобрениями.
2. На дно лунки насыпать слой дренажа, часть грунта вернуть обратно. Должна получиться яма, диаметром и глубиной равная параметрам земляного кома.
3. Из горшка или контейнера аккуратно извлечь саженец с земляным комом и переставить в лунку так, чтобы края кома совпадали с размерами ямы.
4. Свободное пространство заполнить плодородным грунтом. Уровень почвы земляного кома не засыпать, чтобы сохранить оптимальное положение корневой шейки.
5. Вылить под корень растения 2-3 ведра воды.
6. Замульчировать приствольный круг. Для большей устойчивости привязать саженец к колышку.

Возможные ошибки

Есть несколько ошибок, которые отрицательно влияют на развитие растений и часто становятся причиной их гибели:

1. Разбирание земляного кома. Некоторые садоводы пытаются убрать землю и отмыть корневую систему саженцев, чтобы замочить его в стимуляторе роста. Такое решение вызывает у растения стресс и отрицательно сказывается на состоянии корневой системы.
2. Извлечение из горшка сухого земляного кома. Сухой саженец с трудом вынимается из горшка, ком рассыпается. За несколько дней до посадки грунт в емкости важно полить.
3. Закапывание корневой шейки. Если она не будет открыта, растение начнет болеть и погибнет.

Как ухаживать после процедуры

Уход за высаженными весной молодыми яблонями состоит из следующих агротехнических приемов:

• обрезка – сразу после посадки однолетний саженец укорачивают на 1/3 его длины. У двухлеток укорачивают боковые побеги, которые длинней центрального проводника (штамба);
• полив – весной после посадки корневая система молодого дерева не должно испытывать дефицита влаги. Для этого каждый день в приствольный круг выливают по 10-12 л воды. При затяжных и частых дождях полив сокращают. Летом и в начале осени яблоню поливают обильно только при затяжных засушливых периодах и сильной жаре. При теплой и умеренно влажной погоде молодое дерево поливают 1-2 раза в неделю
• мульчирование – в течение всего сезона приствольный круг тщательно рыхлят и мульчируют 5-6-ти сантиметровым слоем торфа, опилок, сухих листьев, компоста.
• борьба с вредителями и болезнями с помощью инсектицидов, ловчих поясов.

На зиму ствол молодой и окрепшей яблони обматывают утеплителем, мешковиной – это позволяет снизить риск повреждения коры сильными морозами и грызунами.

Дальнейший уход

Чтобы дерево прижилось, важно правильно ухаживать за ним после посадки. Если яблоня была посажена осенью, проводят обрезку. Оставляют только главный ствол высотой 60 см, сделав срез выше здоровой почки.
Первые 2 месяца растение поливают еженедельно большим количеством воды комнатной температуры. В жаркие и сухие дни количество поливов увеличивают до 3 раз в неделю. На следующий день после увлажнения грунт рыхлят. В первый год обязательно удаляют все сорняки.

Для профилактики болезней и появления вредителей весной и осенью дерево опрыскивают раствором, приготовленным из ведра воды и 1 ст. л. медного купороса, или фунгицидами.

При правильной подготовке и посадке первые 3 года подкармливать растение не придется. Далее удобрения вносят 4 раза в год.

Подготовка

Летом заранее подготовьте посадочную яму, чтобы земля успела осесть.

Оптимальный размер ямы для летней посадки – 60 см в глубину и 50 см в ширину.

Почва должна быть питательной и не сухой. Продумайте систему полива. Для летней посадки идеально подходит капельный полив, орошение.

Посадочный материал не нужно хранить. Как можно быстрее после покупки посадите яблоню на постоянное место. Не травмируйте корни! В жаркое лето растению и так будет сложно прижиться.

Болезни яблони и их лечение

У яблони, как и у других культурных растений, есть свои болезни. Для того чтобы суметь распознать то или иное заболевание, необходимо изучить соответствующую литературу и суметь вовремя определить начало заболевания и его природу. Рассмотрим основные болезни яблонь и методы их лечения:

Парша

Является грибковым заболеванием, разносится при помощи ветра, и проявляется появлением на первых листочках зелено-бурых пятен, которые приобретают черный цвет, а яблоки становятся уродливыми и непривлекательными. Постепенно листочки усыхают и начинают опадать, а плоды становятся непригодны в пищу. Для лечения данного заболевания используют раннюю обработку яблони 4%-ным раствором бордосской жидкости (до того, как почки начнут распускаться) или 1%-ным, если почки уже распустились. Как только яблоня отцветет, примените опрыскивание каким-нибудь фунгицидом (Топаз, Скор, Строби, Инфинито или Фалькон), а через 14 дней проведите повторное опрыскивание. В осеннюю уборку тщательно убирайте все опавшие листья и перекапывайте приствольный круг. Наиболее устойчивы к заболеванию сорта – Пепин Лондонский или Пепин шафранный, Антоновка, Джонатан.

Парша на яблоне.

Ржавчина

Грибковое заболевание, проявляется в летний период появлением на листьях пятен ржавого цвета, которые быстро разрастаются и снизу образуют наросты в виде звездочек. После чего листья начинают усыхать и опадать, чем ослабляется сопротивление яблони к болезни и нарушает их зимование. Обычно ржавчина появляется от близко растущего можжевельника, который часто ею поражается, поэтому ранней весной необходимо обрезать все заболевшие веточки у можжевельника, чтобы грибки не заразили близрастущее дерево. Лечение проводят опрыскиванием растворами фунгицидов, таких как Скор, Хом, Абига-Пик, бордосской жидкостью или Топаз, хорошей профилактикой станет обработка дерева препаратами, содержащими серу (Тиовит Джет, Кумулус и др.).

Ржавчина на листьях яблони.

Мучнистая роса

Очень распространенное и опасное заболевание, вызванное грибками. При данной болезни поражаются все части растения – кора, листья, почки, отростки и плоды. Сначала образуется наслоение грязно – белого цвета, становясь потом бурого цвета, имеющее темные вкрапления. Затем начинается увядание и засыхание листьев, отростки прекращают рост, яблоня не приносит урожай и гибнет. Чтобы предотвратить появление болезни и для лечения имеющейся производят обработку растворами бордосской жидкости (1%), Топаз, Скор или Строби при первых молодых листочках. Как только дерево отцветет, его опрыскивают препаратом Хом или хлорокисью меди, а через 14 дней проведите опрыскивание раствором медного купороса с применением жидкого мыла (40грамм купороса + 20 грамм мыла на 10 литров воды). Кроме этого, можно провести троекратное опрыскивание с интервалом по 14 дней раствором коллоидной серы (2 столовые ложки на ведро воды).

Мучнистая роса.

Обыкновенный рак (европейский)

Это заболевание может проявляться в хронической форме при повреждении коры дерева и побегов, которое может быть вызвано зимними холодами, при обрезке или от зубов грызунов. Сначала начинается растрескивание коры, а затем на стволах образуются наросты, из-за чего яблоня не может получать полноценного питания и гибнет. Для лечения необходимо очень осторожно вырезать заболевшие участки и замазать места срезов садовым варом, предварительно обеззаразив медным купоросом. Если необходимо обезопасить дерево от грызунов, то нужно его обмотать ботвой от кукурузы или сорго.

Обыкновенный рак.

Монилиоз или плодовая гниль

Грибковое заболевание, при котором плоды усыхают и становятся похожими на мумии и появляется запах гниения, причем распространение заболевания протекает очень быстро. Яблоки становятся размягченными, бочок становится коричневым и гниет, захватывая постепенно все яблоко. Для профилактики и лечения ранней весной необходимо опрыскать дерево препаратами, которые в своем составе содержат медь (4% бордосская жидкость, медный купорос или хлорокись меди).

Плодовая гниль яблони.

Обычно такую обработку проводят до раскрытия почек, после того, как дерево отцветет и до того, как появятся завязи. Кроме того, полезно провести опрыскивание йодным раствором (10 мл йода на ведро воды). Можно применить опрыскивание Азофосом или Хорусом. Нельзя закладывать в компостную яму заболевшие плоды и опавшие листья! Их необходимо собрать и сжечь в безопасном месте, больные плоды с дерева также необходимо оборвать и сжечь.

Филлостикоз или бурая пятнистость

Грибковое заболевание, которому способствуют теплые и дождливые летние дни. Проявляется вначале круглыми пятнами бурого цвета на листьях, которые очень скоро разрастаются, яблоки при этом могут иметь неповрежденный вид, но не имеют вкуса и становятся бесполезными. Для профилактики и лечения необходимо провести опрыскивание в ранний период раствором бордосской жидкости или йодовым раствором, хороший эффект дает троекратная обработка с интервалом в 14 дней препаратами, Зато и Терсел, они не теряют своих свойств и при низких температурах. Необходимо своевременно уничтожать тлю, так как она является основным переносчиком заболевания. В осенний период всю опавшую листву собирают и сжигают в безопасном месте.

Филлостиктоз яблони.

Цитоспороз

Грибковое заболевание, образующееся при растрескивании от обморожений или ожогов коры дерева, куда и проникают споры грибка. При данном заболевании уже ранней весной кора вздувается, появляется камедь, но кору невозможно отделить от ствола, причем заболеваний носит стремительный характер и быстро распространяется по всему дереву. Профилактические меры принимаются уже в осенний период, для этого производят обрезку дерева, перекапывают приствольный круг и белят дерево с таким расчетом, чтобы были охвачены скелетные ветви, так как цитоспороз особенно опасен в скелетных местах ветвей. Как только начнется весенний период, до распускания почек яблоню обрабатывают препаратами, содержащими в своем составе медь (Хом, бордосская жидкость, хлорокись меди). Всю поврежденную кору необходимо аккуратно срезать, прихватив при этом 1-2 сантиметра здорового участка и провести обработку мест среза 4%-ным медным купоросом. Запускать заболевание нельзя, так как при этом дерево неминуемо погибнет/

Черный рак (антонов огонь)

Грибковое заболевание, образующееся в местах трещин, возникших от обморожения или ожога, и проявляется на ранней стадии мелкими черными точками, которые быстро разрастаются в сплошную черную линию, кора начинает слоиться и легко отставать от дерева. Для лечения необходимо срезать остроотточенным и обеззараженным ножиком все замеченные участки, прихватив немного и здоровую часть, затем тщательно промыть места среза 2%-ным раствором медного купороса и обильно замазать их садовым варом либо масляной краской. При поражении скелетных участок веток яблоню необходимо срубить и уничтожить методом сжигания, а почву в месте ее произрастания хорошо пролить раствором 4%-ного медного купороса.

Вредители яблонь и способы борьбы с ними

У яблонь в садах множество вредителей — тля, яблонная плодожорка, листовертки, яблонная моль, боярышница и многие другие. При благоприятных погодных условиях и отсутствии защитных мер вредители яблони могут размножится в таких количествах, что губят не только урожай текущего года, но и само плодовое дерево. Массовое появление вредных насекомых и болезней происходит не случайно, а как следствие отсутствия защитных мер или проведения их несвоевременно или неправильно.

Тля яблонная зеленая

Очень опасный, быстро плодящийся и сосущий соки из всех частей растения, Первыми признаками появления тли является внезапное скручивание и усыхание листочков, особенно молодых. Причем ее яйца способны спокойно перезимовать в сорных растениях, оставшихся в зиму листьях, а также в молодых побегах, образующихся из корней яблони. Ранней весной личинки вылупляются и сразу же начинают высасывать соки из растений (за лето может смениться до двадцати поколений особей). Через две недели из этих личинок появляется взрослая тля, которая производит на свет до девяноста особей, а следующая тля уже имеет крылья, что позволяет ей легко перемещаться с дерева на дерево. Профилактическими мерами является обливание растения сильной струей воды, чтобы смыть тлю на землю, следите за популяцией муравьев на участке, так как они являются активными переносчиками тли. В осенний период уничтожьте все сорняки вокруг дерева, уберите всю корневую поросль, листья соберите и сожгите. Можно проводить обработку настоем табака и мыла (пачка табака +две столовые ложки мыла на ведро воды). Если такие методы не спасают от вредителей, можно провести опрыскивание растворами Фуфаном, Карбофос, Нитрофен, ДНОК, Борнео, Актара, Конфидор, с соблюдением всех инструкций, нанесенных на упаковке препаратов, следя за тем, чтобы не уничтожить полезных насекомых. Сущесвуют и биопрепараты, такие как Биотлин, Битоксибацилин, Фитоверм, Лепидоцид, у них меньший срок ожидания, но такие препараты безвредны для людей и полезных насекомых. Хорошим подспорьем станет привлечение божьих коровок, златоглазок или мух-сирфид, посадив рядом с деревом овес или люцерну, которую любят эти насекомые. Когда их соберется достаточное количество, траву убирают, а полезные насекомые в поисках пищи расселятся на яблонях.

Красный яблонный клещ

Опасный вредитель, который высасывает сок растения из листочков и почек дерева, нанося непоправимый вред растению. Яйца, похожие на маленькие икринки красного цвета, остаются в зиму на развилках веток, а ранней весной просыпаются и сразу же начинают свое разрушительное действие. В профилактических целях проводят обливание развилок молодых саженцев ранней весной кипятком, чтобы убить яйца клеща. До того, как дерево зацветет, и после цветения, можно опрыскать его настоем луковой шелухи (полведра шелухи заливают пяти литрами кипятка, дают настояться в течение трех дней, процеживают), опрыскивают деревья ранним утром или поздним вечером с интервалом в десять – четырнадцать дней. Из химических средств эффективны обработки препаратами Санмайт, Нисаран, Борнео,Нитрофен, из биопрепаратов Битоксибацилин, Фитоверм.

Листовертка

Маленькая моль – бабочка, достигает в длину не более 1 сантиметра, имеет крылышки темно-серого цвета с поперечными линиями на них. Откладывают яйца, из которых потом появляются гусеницы, имеющие желтовато-зеленый цвет и темную голову, перед тем как окуклиться, гусеничка становится желтого цвета. Едят гусеницы листоверток листья с внутренней стороны, лист начинает свертываться в трубочку и увядает. Кроме того, они еще не прочь полакомиться плодами дерева, прогрызая в яблоке дыру и приводя его в негодность. В целях профилактики производят посадки полыни горькой, она может отпугнуть бабочку, если же моль уже появилась, можно опрыскивать растения настоем полыни (полведра сухой полыни залить десятью литрами холодной воды, дать настояться в течение 24 часов, прокипятить, остудить и процедить). Если использовать химические средства, то помогут такие препараты, как Кинмикс, Авант, Децис – Профи, Калипсо, Инта – Вир. Опрыскивают растения с таким расчетом, чтобы охватить и близрастущее дерево и кустарник.

Листоблошка (яблонная медяница)

Вредитель желто-зеленого или ярко-зеленого цвета в длину не более 4 мм, имеет прозрачные крылья, в осенний период приобретает красноватый оттенок. Опасность представляют ее личинки, которые являются сосущими насекомыми, плоскими, имеющими оранжевый цвет, по мере вырастания меняющийся на оттенок зелено-голубого цвета. Сосут сок личинки из молоденьких листьев, постепенно переходя на бутоны, оставляя за собой следы в виде шаровидных капель, которые начинают склеивать листья, бутончики и почки, а затем на этом месте развивается грибок. Откладывает яйца медяница в конце летнего периода, если стоит влажная и прохладная погода, то она проявляет себя наиболее активно. Очень действенным методом является дымовая обработка при помощи поджигания влажной соломы с уложенным на нее табачным порошком и разложенным под каждым деревом. Процедуру проводят в сухую погоду, при отсутствии ветра в вечернее время на протяжении не менее трех часов. Затем всю землю вокруг деревьев перекапывают, так как насекомые могут снова встрепенуться и полезть на яблоню. Химическими препаратами против медяницы являются Дитокс, Вертимек, Кинмикс, Би-58 КЭ, Алиот, Карбафос, Фуфанон, Актара.

Моль яблонная

Представляет собой маленькую бабочку, длиной около двух сантиметров, способная отложить около восьмидесяти личинок на приствольную кору молоденьких деревьев, покрывая их слизью коричневого цвета. Личинки спокойно перезимовывают, просыпаясь в весенний период, и начинают уничтожать сердцевину листочков, обходя кожицу, что приводит к гибели листьев. До того, как дерево зацветет, личинки ползают по поверхности и опутывают весь молодой побег паутинкой, в результате чего, деревца остаются полностью оголенными и закутанными в паутину. Такое действие личинка производит сорок суток, затем превращается в куколку, а еще через тридцать дней из куколки выползает взрослая бабочка, летающая два месяца, потом откладывающее яйца. Для профилактических целей уничтожайте ранней весной молодые побуревшие листья, в которых поселились личинки насекомого, собирайте видимые коконы вручную и сжигайте их. Проведите опрыскивание настоем из пакетика молотого красного перца, пачки махорки, 1 грамма марганцево-кислого калия, шелухи чеснока или лука около 0,5 кг и 10 литров воды настоять в течение трех дней, процедить. К химическим средствам относятся такие препараты, как Актеллик, Кинмикс, Инта- Вир, к биологическим препаратам относятся Лепидоцид, Битоксибацилин, Искра – Био, Энтобактерин-3.

Плодожорка яблонная

Представляет собой бабочку серого цвета, имеющую волнистые линии на крыльях и бронзовое пятнышко и является одной из самых опасных насекомых-вредителей яблонь, откладывая яйца, из которых выводятся гусеницы, имеющие длину до 18 мм и желтоватый или розовый окрас. Как только гусеница появляется, она сразу же выгрызает мякоть плода, нанося до 85% потери хорошего урожая. Для профилактики высаживают в приствольные круги такие растения, как пижма, полынь, репейник или чемерицу Лобеля, которые смогут отпугнуть бабочку, привлекают в сад птиц, обустраивая им скворечники и кормушки зимой, птицы питаются личинками. Обязательно собирают ежедневно падалицу с гусеницами, уничтожая ее сжиганием. Проводят четырехкратную обработку с интервалом 14 дней полынным или хвойным настоем (две столовые ложки горчицы разводят в десяти литрах теплой воды, добавляют туда две столовые ложки полынного или хвойного настоя, перемешивают, процеживают). Химическим средствами являются препараты Карачар, Кинфос, Тарзан, Твинго ТС, Тейя ТС. Отличным способом является защита ловчими поясами, которыми необходимо обвязать стволы деревьев.

Цветоед яблонный

Представляет собой вид жука – долгоносика, длиной до пяти миллиметров буроватой окраски с тоненьким хоботком, очень опасный вредитель для яблони, его личинки питаются бутонами и могут уничтожить урожай полностью. Взрослое насекомое зимует в трещинах деревьев, в опавших листьях, под верхним пластом почвы, весной самки откладывают яйца непосредственно в бутончики дерева, затем появляются личинки и пожирают бутоны. После цветения появляются взрослые жуки и расселяются по всему участку. Для профилактики необходимо производить тщательный осмотр всего сада, проверяя почки деревьев и уничтожая заселившихся там жуков, освобождайте деревья от старой коры, развешивайте ловчие пояса и обматывайте нижние ветки мешковиной, пропитав ее раствором карбофоса. Регулярно проверяйте пояса и мешковину и уничтожайте попавшихся цветоедов. Химическими средствами являются препараты Танрек, Искра, Актара, Фуфанон – Нова, из биологических препаратов эффективны Битоксибацилин, Лепидоцид, Фитоверм.

Стеклянница яблонная

Бабочка, внешним видом напоминающая осу – тоненькое брюхо, крылышки прозрачного цвета с полосками синевато-черного цвета, кладка яиц происходит в летний период в трещины на стволах и ветках. Личинка начинает прогрызать ходы, откладывая кучи бурого цвета за собой, тем самым умертвляя здоровую древесину. Для профилактики срезайте отмершую кору и продезинфицируйте место среза 1%-ным раствором медного купороса, ранней весной проведите обмазку ствола яблони смесью из глины, коровяка и погашенной известки. Из химических средств применяйте препараты Кинмикс, Танрек, Алатар, строго действуя по-инструкции.

Жуки-короеды

Жуками – вредителями яблонь являются короед западный непарный, заболонник плодовый, заболонник морщинистый. Все они зимуют под корой, откладывают под ней яйца и из них выводятся личинки, которые питаются корой дерева, нанося дереву непоправимый ущерб. За сезон одна особь откладывает до ста яиц, выбирая старые или ослабленные деревья. Избавиться от жуков очень трудно, поэтому старайтесь привлекать в сад наибольшее количество птиц, которые уничтожают личинки. Если вы заметили дыру от короеда, впрысните в нее с помощью щприца препарат Конфидор, Эмпайр – 20 или Антижук до того, как раствор полностью всосет дерево, а отверстие заделайте садовым варом. Если кора дерева поражена настолько, что отслаивается во многих местах, яблоню нужно спилить, пень выкорчевать и все сжечь.

Щитовка яблонная запятовидная

Маленькое (до 4 мм в длину) насекомое, которое изогнуто в виде запятой и покрытое шкурой жесткой консистенции. Самка откладывает яйца и погибает, и они успешно зимуют под ней, ранней весной начинают активно выползать на дерево и сосать сок, причиняя дереву огромный вред. Для уничтожения личинок, их соскабливают с коры дерева металлической щеткой, если отростки сильно повреждены, их приходится полностью вырезать и сжигать. Можно опрыскать дерево раствором из кальцинированной соды и мыла (20 грамм соды + 200 грамм мыла развести в 10 литрах воды). Из химических средств можно применить препараты Кинмикс, Карбофос, Децис, из биологических препаратов используют Фитоверм.

Щитовка яблонная запятовидная.

Возможные ошибки

Большинство ошибок садоводы, даже опытные, совершают еще при посадке яблонь. Основной недочет, часто совершаемый владельцами сада, — превышение углубления саженца. Если корневая шейка находится ниже поверхности грунта, развиваться и расти деревце будет крайне медленно. Норма, которая допускается, — возвышение корневой шейки на 3-6 см над почвой. Некоторые сорта отлично растут, если точка находится наравне с поверхностью грунта, но выяснить это лучше заранее, еще при покупке саженца.

Еще одна важная ошибка, совершаемая новичками, — слишком раннее использование удобрений. Минеральные составы способны полностью уничтожить микрофлору, в которой находятся полезные для растения бактерии. Приступать к подкормкам рекомендуется только после того, как деревце начнет активно развиваться и выпускать молодые побеги.

Переизбыток органики тоже нередко оказывается вредным для молодых яблонь. Особенно опасен неперепревший навоз, провоцирующий заболевания. Выделяемый свежей органикой аммиак полностью вытесняет из пустот между корнями кислород, приводя к гибели. В навозе, который не успел перепреть, могут находиться вредители, способные погубить растения, которые не успели прижиться.

Совершить ошибку начинающие садоводы способны еще при покупке, приобретая молодые растения слишком рано. Сохранить их в домашних условиях до посадки довольно сложно — требуется стабильная прохладная температура, повышенная влажность.

Единственная возможность не повредить посадочный материал — отправить его в подвал с температурой около 0 градусов. Если такой возможности нет, лучше отправляться за покупкой перед самым высаживанием — это предотвратит неприятные последствия. При покупке внимательно осмотреть растительное сырье — гнили, плесени, сухих участков быть не должно. Насторожить также должны слишком сухие корни — нередко даже замачивания недостаточно, чтобы вернуть саженец к жизни.

Посадка яблони — процесс, который при правильном проведении непременно завершится активным ростом саженца. Если не допускать ошибок в уходе, всего через несколько лет молодое деревце порадует урожаем. Не нужно забывать, что растение требует постоянного внимания — в течение всего года проводить поливы, обрезки, подкормки. Благодарность не заставит себя ждать — деревце чутко реагирует на заботу.

Виды обрезки яблони

Ветки у яблони нужно периодически удалять, для этого применяют пять видов стрижек дерева:

1. Формирующая

   При этой обрезке дерево получает необходимую высоту и формирование кроны, и проводить ее нужно за первые года жизни растения. Затем этот основной вид просто поддерживается аккуратной обрезкой по форме, так как при запущенных формах крону придется заново корректировать, что очень затруднено.

2. Регулирующая

   При этой обрезке можно регулировать урожайность дерева, чтобы не перегрузить ветки и дать дереву постоянно и правильно плодоносить. Если пустить процесс на самотек, то плоды могут обламывать ветки или вырастать в большом количестве, но с меньшим размером и плохими вкусовыми качествами.

3. Санитарная

   При этой обрезке удаляются сухие, больные, поврежденные и загущающие крону побеги. Если не производить санитарную обрезку, то плоды не получат достаточного питания из-за содержания деревом ненужных веток, а те ветки, которые заболели, могут заразить хорошие ветки, высохшие ветки станут рассадником насекомых-вредителей.

4. Восстанавливающая

   Эта обрезка помогает реставрировать и приводить в нужный вид дерево, которое подвергнулось каким-либо повреждениям – механическим, после заморозков или пожаров.

5. Омолаживающая

   Такая обрезка применима к немолодым деревьям для того, чтобы их омолодить и увеличить урожайность, срезаются ненужные ветки, чтобы на этом месте смогли вырасти молодые побеги, способные плодоносить. Такая обрезка проводится один раз в пять лет.

Обрезка саженца.
Обрезку деревьев производят следующими инструментами:

• секатор обычный – им обрезаются молодые и тонкие побеги;
• секатор, имеющий храповый механизм — им обрезают ветви толщиной более двух мм;
• секатор с длинными ручками (сучкорез) – им обрезают ветки на высоте и в недоступном месте;
• пила обыкновенная – ей обрезают толстые ветки;
• нож садовый – им зачищают свежие срезы.

Все инструменты при обрезке ветвей должны быть чистыми и обработаны для того, чтобы вирусные заболевания не смогли попасть на срезы дерева. При обрезке ветвей выделяется сок, поэтому необходимо раневую поверхность смазать либо при помощи масляной краски, либо при помощи садовой мастики или вара, ветки толщиной до одного сантиметра в диаметре смазывать не нужно. В весенний период обрезку яблони необходимо произвести до того, как почки набухнут, чтобы не было активного выделения сока, иначе можно повредить дереву. В это время удаляются поврежденные или замерзшие ветки, а также обрезаются те ветки, которые могут быть больны или подпорчены насекомыми – вредителями. Кроме того, удаляют те ветки, которые стали расти внутрь кроны, и образовали со стволом угол менее 90 градусов и отрегулировать количество побегов. В летний период можно срезать треснувшие или сломавшиеся ветки, или удалить больные, а молодые отростки можно просто прищипнуть, чтобы основным веткам доставалось достаточно питательных элементов, а крона хорошо вентилировалась. В осенний период производят обрезку тех ветвей, которые могли пострадать от погодных условий, от тяжести урожая, от неплодоносящих побегов, или тех, которые могут затенять плодоносящие, а также удалить больные и подпорченные насекомыми.

Не стоит бросать обрезанные ветви на участке возле яблонь – они могут стать источником инфекций и личинок насекомых-вредителей. Лучше сжигать их в безопасном и защищенном от ветра месте.

Особенности в регионах

При посадке яблони учитывать следует не только характеристики выбранного сорта, но и климатические особенности регионов. Это позволит без хлопот вырастить здоровое дерево, которое начнет быстро плодоносить. Обязательно при покупке выяснить, для каких широт рекомендуется выбранное растение. Не следует высаживать теплолюбивые разновидности в холодных регионах — дождаться урожая не получится.

Подмосковье

Собираясь вырастить яблоневый сад в Подмосковье, нужно знать всего несколько полезных правил:

• посадку проводить лучше осенью (с сентября до первых похолоданий);
• в ноябре высаживанием молодых растений не заниматься — есть риск погубить яблони;
• приобретать для выращивания яблони с ранними и средними сроками дозревания.

Если выращиваются растения, поздно плодоносящие, получить урожай получится не всегда — погода в Подмосковье непредсказуемая, и зима начаться может раньше, чем обычно.

Сибирь

Морозные зимы, которыми так славится Сибирь, — основная причина заниматься высаживанием молодых яблонь только весной. Осенние посадки не рекомендуются — пережить сильные морозы не смогут даже самые стойкие сорта, если корневая система не успела акклиматизироваться.

Сорта лучше выбирать морозостойкие, в противном случае придется заниматься укрытием растений. Даже подобная мера предосторожности не всегда помогает — до весны яблони полностью вымерзают.

Урал

Не менее опасен для яблонь непредсказуемый уральский климат, изобилующий морозными днями, которые могут наступить еще в середине осени. Не рекомендуется посадкой заниматься до зимы — лучше этот процесс отложить на стабильное весеннее тепло. Если пришлось высаживать молодые деревца осенью, обязательно позаботиться о теплом накрытии. После выпадения снега насыпать высокий сугроб вокруг растения — это частично предотвратит вымерзание.

Как выбрать правильный саженец

Выбор сорта саженца – важный этап в выращивании дерева. Желательно подбирать сорта, которые приспособлены к климату средней полосы или погодным условиям вашего региона.

• Не надо покупать яблоню из заморских стран, так как она вряд ли приживется.
• Для того чтобы плодовые культуры регулярно и обильно плодоносили, надо приобретать районированные сорта, которые адаптированы под климат региона.
• Хорошие саженцы лучше всего приобретать в ближайшем питомнике или садовом магазине.
• Также при выборе посадочного материала надо обращать внимание на сроки плодоношения. Летние сорта дают урожай в конце июля-августе, осенние – поздней осенью.
• Идеальные саженцы имеют возраст один-два года, они быстрее приживаются и меньше подвержены заболеваниям.
• Чтобы определить возраст дерева надо посмотреть на ответвления: у однолетних растений их нет, у двулетних – три ветви, растущие под углом 45 или 90 градусов.
• Важная особенность хорошего саженца – здоровая и белая на срезе корневая система. Если она серая, то корни мерзлые или сгнившие. Длина их должна достигать 35 см.
• Плохие саженцы имеют на корнях и листьях разные наросты и вздутия – это явный признак больного дерева.

На заметку! Существует множество сортов яблонь, отличающихся по вкусовым свойствам, месту происхождения, устойчивости к болезням и климатическим условиям. Совсем недавно в России были культивированы уникальные сорта плодовой культуры: «свежесть», «веньяминовское», «рождественское».

Выполняя простые и минимальные требования по выбору саженцев, посадке и уходу за яблоней, можно гарантированно получить в будущем здоровое, пышное, плодоносящее дерево, которое будет радовать хорошим урожаем. После удачной посадки саженца важно выполнять следующие действия: полив, подрезка побегов, формирование кроны по мере роста плодовой культуры.

Предыдущая

Посадка яблонь