Сколько КГ дает куст помидора?

Сколько томатов можно посадить в теплицу 3 на 4?

3 на 4 м – до 24 растений (до 48); 3 на 6 м – до 36 томатов (до 72); 3 на 8 м – до 48 корней (до 96); 3 на 12 м – до 72 помидорных кустов (до 144).

Интересные материалы:

Как настроить hdmi на компьютере? Как настроить hdmi на ноутбуке и телевизоре? Как настроить HDMI на ноутбуке? Как настроить hdmi на телевизоре Samsung? Как настроить Huawei Health? Как настроить Huawei y5 2022? Как настроить яркость экрана на айфоне? Как настроить яркость экрана на компьютере? Как настроить яркость экрана на ноутбуке Acer? Как настроить яркость экрана на ноутбуке Samsung?

Общая характеристика бизнеса, преимущества и недостатки

Томаты – овощи, которые пользуются спросом круглый год. Цена на них возрастает в зимне-весенний период. Помидоры сбывают в розничные торговые сети, предприятия общественного питания, поставляют на розничные точки овощных рынков.

Особенно удобно начинать деятельность по выращиванию томатов, если есть собственный приусадебный участок: благодаря этому исключается такая статья расходов, как аренда земли.

К преимуществам такого вида бизнеса можно отнести следующее:

высокий круглогодичный спрос на томаты;
высокая рентабельность;
возможность выращивать в теплице любые, даже наиболее требовательные сорта помидоров;
возможность снимать несколько урожаев овощей в год;
высокая урожайность.

Среди недостатков бизнеса на выращивании томатов в теплице нужно выделить следующее:

высокие начальные вложения финансов;
высокая себестоимость овощей в регионах с холодным климатом;
повышение конкуренции в летнее время со стороны хозяйств, на которых занимаются выращиванием овощей в открытом грунте;
высокие затраты на отопление теплицы;
необходимость навыков в сфере сельского хозяйства.

Также необходимо отметить, что помидоры, выращенные в теплицах, по вкусу не могут конкурировать с овощами, выращенными в открытом грунте. Это происходит в том случае, если предприниматель использует различные удобрения и средства для стимуляции роста овощей. Именно поэтому в летне-осенний период покупатели стараются приобретать томаты, выращенные в естественных условиях.

Необходимые вложения, окупаемость, прибыль и рентабельность

Если предприниматель решил заниматься выращиванием томатов в теплицах, ему необходимо разработать бизнес-план. Вначале важно рассчитать сумму, которая потребуется для организации процесса.

Как самостоятельно составить бизнес-план – читайте тут.

Для организации бизнеса потребуются следующие вложения:

Аренда земельного участка. Стоимость на землю разная: собственники предлагают участки сельскохозяйственного назначения по цене от 2000 до 10000 рублей за гектар. Если у предпринимателя есть собственный земельный участок, то данный пункт можно исключить из списка расходов.
Сооружение теплиц. Их цена зависит от материала, из которого они изготовлены. Сегодня особой популярностью пользуются теплицы из поликарбоната. Цена одной такой конструкции с площадью 250 кв. м составляет около 150000 рублей. Чтобы сократить расходы, многие предприниматели строят теплицы своими руками.
Организация системы вентиляции – около 45000 рублей.
Создание системы отопления – около 60000 рублей.
Организация системы полива – около 20000 рублей.
Закупка сырья. Его стоимость зависит от выбранного сорта томатов.

Средняя рентабельность бизнеса по выращиванию помидоров в тепличных условиях колеблется от 50 до 70%. Показатель чистой прибыли зависит от урожайности томатов, которые выращиваются на открытом грунте. В данном случае конкуренция может как повышаться, так и понижаться.

Прибыль от данного вида деятельности напрямую зависит от масштабов производства, а также умения находить каналы сбыта. При наличии одной теплицы средних размеров можно получить 100000 рублей чистой прибыли за зимний сезон.

Эффективным способом повышения прибыли является приготовление томатной пасты или соков из «некондиции». Этот вариант работает только в том случае, если имеется необходимое оборудование и разрешение на производство продукции.

Как повысить урожайность

Для промышленного выращивания плодов используют круглогодичные остекленные теплицы . Сторонники именно этого способа могут получить максимальное количество урожая.

Плоды в почве открытого грунта подвергаются опасности из-за нестабильных погодных условий и вредителей, поэтому они могут не успеть созреть до наступления заморозков. В теплице же период выращивания составляет от 5 до 7 месяцев, что гарантирует практически стопроцентное успешное формирование завязей и получение урожая.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

В открытом грунте продлить период сбора плодов с наступлением прохладной погоды помогут легкие укрытия в виде дуг с натянутым на них нетканым материалом.

Секреты по увеличению количества урожая:

Нельзя использовать дважды одно и то же место для посадки рассады, не менять тепличный грунт, не садить кустики вплотную друг к другу и предоставлять им достаточное освещение.
Обязательна своевременная прополка и рыхление грунта, окучивание и мульчирование.
Первые поливы следует проводить нечасто, но использовать много теплой воды, постепенно увеличивая дозу.
Подкармливать калием и фосфором, не пренебрегать иммуномодуляторами.
Повышенного внимания требует период цветения плодов. Нельзя забывать своевременно снимать созревшие помидоры, чтобы не мешать новым дозревать.

Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

Томат требует высокой интенсивности солнечного освещения.В тех районах страны, в которых солнечных дней и тепла недостаточно, лучше отводить под томаты южные открытые склоны. Лучшие почвы для томата — легкие, богатые перегноем с нейтральной реакцией рh. Растение выносит из почвы большое количество элементов питания. Больше всего выносит калия, потом азота. Фосфора томат выносит в 5 раз меньше, чем калия, но трудно найти более требовательное растение к усвояемому фосфору, который в основном накапливается в плодах.

LiveInternetLiveInternet

Четверг, 30 Июля 2009 г. 12:34 + в цитатник Да, это реально, такой урожай может получить любой огородник в условиях открытого грунта. Первые спелые плоды можно получить к 20-25 июня! Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена надо прогреть при температуре 55-60 град., затем поместить в 3% раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их надо промыть проточной водой, после чего поместить в 1% раствор марганцовокислого калия на 20 мин. Снова промыть и подсушить при комнатной температуре 1 час. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2.5 л воды или в вытяжке из золы на 12 часов. Далее семена закаливают — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12ч.) держат при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 градуса. Закалка проводится в течении 12 дней. Семена высеиваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь надо приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низменного торфа — по ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса 100 гр., двойного суперфосфата — 200 гр., калимагнезии 100 гр. и золы от сжигания ботвы помидор 1,5 л. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпать в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки разложить семена, присыпать почвой, увлажнить и накрыть пленкой. Ящики поставить в теплое место с постоянной температурой 25-28 град. Всходы появляются через 3 дня, в первые 2-2,5 недели рассаду надо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 вт на 1 кв. м), причем, при появлении массовых всходов температуру снизить до 14-15 град, в течении недели для того, что бы сеянцы окрепли и лучше развивались с корневой системой. Потом температуру можно повышать в зависимости от степени освещаем ости. Поливать не более 2 раз в неделю.После того, как образуется второй настоящий лист, сеянцы надо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5×5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение,дать только на 3 сутки. Избегать прямых солнечных лучей.После того, как сеянцы окончательно приживутся, надо дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 ч. в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, надо произвести замедление роста — снизить температуру до 10-12 град., сократить полив, уменьшить освещение и постепенно снизить температуру до 8 град. Затормозить рост растений можно и пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений изсостояния консервации надо постепенно в течении 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки: 30 гр. аммиачной селитры, 20 гр. суперфосфата, 15 гр. сернокислого калия на 10 л воды. Еще влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. м ящиков. Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, надо регулировать соотношение кол-ва удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой надо добавить дополнительно столько суперфосфата и золы, сколько было внесено в 1 раз, кол-во же азота осталось на прежнем уровне, граничащем с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 гр. аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков, рассаду надо 2 раза пикировать, но уже в парник. Проводить ее надо в тихий день, при температуре воздуха не ниже 8 град. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18 град. Парник с осени набивают сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их надо вынуть, продезинфицировать 5% раствором формалина и набить горячим навозом. После разгорания и оседания навоза, посыпать слоем земли 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см. В него и высадить рассаду по схеме 10×10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, надо опрыскать 0,1% раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12 литровое ведро налить 10 л настоя помета, 100 гр. вытяжки из золы, 2,5 гр. марганцовокислого калия, 1,5 гр. борной кислоты. Перед подкормкой растения полить: 5 л на 1 кв. м с температурой 18 град. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания в грунт надо регулировать температуру влажности почвы. В холодный период температура воздуха может понизиться. В этом случае парник надо надежно укрепить крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассаду высадить к концу апреля, когда на первой кисти образуются бутоны. Если погода не позволяет, надо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 гр. на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. Почву перед высадкой подготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей, накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, как только они тронутся в рост, их легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции надо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 гр., сульфата аммония — 20 гр.. калимагнезии — 20 гр., сернокислого калия — 20 гр. на 1 кв. м. Участок перекопать без оборота на глубину 30 см. Схема посадки Белого налива: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, а в рядке между лунок — 30 см. На каждой грядке 4 рядка, ширина прохода — 50 см. На 1 сотке (10 кв. м) размещается 1000растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпать 0,5 л удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, 0,5 л золы от сжигания ботвы помидор и картофеля, 0,5 ст. двойного суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 30-40 гр. калимагнезии. Смесь приготовить заранее, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси, влить 0,5 л куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, смешать почву с удобрениями. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через час полить — 1 л воды на растение. Когда грядка из 4 рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (8-10 мм) через 80 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядом). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя). Посадку рассады на постоянное место надо проводить в пасмурную погоду. Если погода солнечная, то рано утром и вечером. Как только растения приживутся на новом месте, вначале цветения надо еще раз опрыснуть 0,1% раствором борной кислоты. Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой. Все растения надо формировать в один стебель с 3 соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. За 20-30 дней до созревания последних плодов провести корневую подкормку через мульчирующие слои: на 1 ведро перегноя добавить 0,5 л золы и 1 ст. двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков надо проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышкам, снижает нагрузку на растения. Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 гр. толченых зубчиков чеснока настоять в ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней, начиная с последних чисел июля. Отметим высокоурожайный сорт Де-Барао, по форме напоминает куриное яйцо. Снятые осенью, могут храниться до января! Очень высокий урожай, холодостойкость, слабая поражаем ость болезнями. Выращивание этого сорта имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси для рассады и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из 2 частей перегноя конского навоза и 0,5 ст, двойного суперфосфата на 1 ведро смеси. Почвенную смесь готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо промерзнуть. В конце января смесь оттаивается, вначале февраля обработка и закалка семян, затем проводится посев. Первую пикировку в стадии 2-х настоящих листочков проводить в квартире, 2 — в парнике, в первых числах апреля — в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассаду высадить в открытый грунт. Посадочные ямы объемом 10 л. В каждую насыпать 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — 0,5 л древесной золы, 0,5 ст. суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса. 50 гр. калимагнезии), вылить по 1 л водного настоя куриного помета (1:10), а как впитается — по 3 л воды. Перемешать смесь с равным количеством почвы и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить 1,5-2 л воды на растение, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течении всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на 10 л по 0,5 л золы и по 1 ст. двойного суперфосфата. Растения формируют в 3 стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием 70 см. Предельная высота растений после прищипки -2 м. Источник https://t9b.narod.ru/Izdaniya/Izd056.html

Рубрики:

домик для себя, любимой

Метки:
огород помидоры

Процитировано 16 раз Понравилось: 1 пользователю

Нравится Поделиться

Нравится