Висит груша: как ухаживать за деревом, чтобы оно хорошо плодоносило

Просмотрено: 851

Для груши лучше предпочесть рыхлую почву, она должна отменно пропускать воздух и влагу, но с небольшим числом глины, дабы задерживать влагу у корней. В саду выберите для нее южную, юго-западную либо западную сторону. Место должно быть ясное, но не знойное. В связи с спецификой корневой системы груша любит влагу, но если воздух непрерывно интенсивен водными парами, дерево начинает болеть.

Груша является менее морозостойкой, чем некоторые другие плодовые деревья, поэтому чаще гибнет во время сильных зимних морозов. Может именно из-за этого, садоводы стали все меньше внимания уделять этому виду деревьев. Несмотря на это, груша является достаточно распространенным плодовым деревом, которое способно ежегодно приносить до 50 килограмм урожая.

Мнение эксперта

Антон Маркин

Корни груши могут уходить в землю на глубину до 1 метра, а ствол возвышаться до 10 метров над землей. Поэтому, для посадки груши необходимо выбирать участок с глубоким гумусовым слоем. Так же место для груши должно быть хорошо освещенным, но в то же время максимально защищенным от сильного ветра.

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

• размер плода (крупный, мелкий);
• форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
• по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

Когда садить?

Садить груши следует начинать с выбора оптимального времени для высаживания. В разных регионах посадка груш производится в разное время.

На севере России рекомендуется высаживать грушевые деревья по весне, до того, как распустятся почки, т.е. до конца апреля. Тогда саженец приживется до наступления холодов и хорошо переживет зиму.На юге страны весна наступает раньше, поэтому оптимальным временем для посадки груш считается начало осени.

Также важно правильно подобрать сорта груши, которые разделяют на три типа:

• раннего созревания;
• среднеспелые;
• поздние.

Первый тип идеально подходит для Черноземья, к нему относятся такие сорта как «Желтая летняя», «Тонковетка» и «Лада». Для высадки в средней полосе подходят сорта «Бессемянка» и «Осенний бергамот». Также подойдут и поздносозревающие сорта, такие как «Новогодняя», «Венера» и «Северянка».

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Профилактика заболеваний

Лучше заниматься профилактикой от вредителей и иных повреждений, чем лечить дерево. Что можно сделать:

• Чтобы не было трещин, на зиму обмотать ствол газетами или камышом, лапником.
• Чтобы не было грибка и иных вредителей, нужно по весне обрабатывать грушу раствором железного или медного купороса.
• Чтобы точно не было паразитов, нужно по весне опрыскивать растение инсектицидами. Например, «Калипсо», «Пиринексом». После цветения нужно повторить обработку.

Еще одно важное условие для хорошей урожайности — нужно вовремя бороться с загущением листвы. Борьба с загущением производится по ранней весне. Нужно срезать лишние ветки в кроне дерева. По осени процедуру можно повторить, но только после того, как все листики опадут.

Друзья, вот я и рассказал вам о том, как растить грушу. Надеюсь, вы воспользуетесь моими советами, и у вас вырастет здоровое, красивое деревце, которой будет приносить отличный урожай.

А если у вас есть свои советы по выращиванию груши, пожалуйста, поделитесь ими.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Как выбрать саженец?

Профессионалы советуют использовать для высадки двухгодичные саженцы. Особое внимание при подборе саженцев обращается на состояние самого дерева, молодой побег должен быть эластичным и не пересохшим, с гладкой корой одного цвета.

Высота саженца обычно составляет 70-80см. Корни на срезе должны быть влажными и светлыми. Чтобы не ошибиться в выборе советуем Вам посмотреть фото саженцев груши, которые успешно прижились.

Подготовку к посадке стоит начать с погружения корневой системы саженца в емкость с раствором корневого стимулятора, например, корневина. Также его следует добавить в воду, которой будет проливаться посадочное углубление. Длинные корни с боку и по центру перед посадкой обрезаются на десять сантиметров, а листочки, если они есть, обрывают.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Уход после посадки

За фруктовым растением требуется вести постоянное наблюдение, вспахивать грунт вокруг, обрывать сорняки, поливать. В зиму, без утепления, груша способна погибнуть. Поэтому необходимо обернуть ее, обработанной от вредителей, мешковиной.

Сверху бугор накрывается соломой, которую предварительно смешивают с полынью. Такие действия не только спасут дерево от холодов, но и отпугнут назойливых мышей.

Ежегодно после высадки стоит вмешивать в почву удобрения из минералов, витаминов и полезных элементов. Перед подкормкой важно знать сорт груши и ее возраст. Такие параметры помогают правильно подобрать нужные средства.

В целях профилактики требуется каждую весну опылять ствол и корни – мочевиной, которая убережет от вредителей.

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Выращивание груши из семян в домашних условиях

Вырастить полноценное дерево из семечки в домашних условиях вполне реально, но нет гарантии, что полученные плоды будут обладать такими же вкусовыми качествами. В большинстве случаев выращенный саженец все равно приходится прививать.

Чтобы получить саженец из семян, нужно сделать следующее (рисунок 13):

• Выбрать семена из спелого плода, положить их в миску с горячей водой и тщательно промыть. После этого семена просушивают бумажной салфеткой.
• В полиэтиленовый мешок насыпают торф, увлажняют его и выкладывают на поверхность семена. Пакет завязывают и кладут в на нижнюю полку холодильника. Пакет должен оставаться в холоде в течение трех месяцев, но периодически торф следует умеренно увлажнять.
• С приходом весны пакет достают и перекладывают на двое суток в миску с водой комнатной температуры. За два дня твердая оболочка семян раствориться, и их можно будет пересадить в цветочные горшки.

Рисунок 13. Выращивание саженцев из семян
Посадку проводят в питательную и рыхлую земляную смесь и ставят на хорошо освещенный подоконник. Желательно, чтобы саженцы не повреждались воздействию прямых солнечных лучей. Пересадку в открытый грунт проводят, когда высота растений достигнет 30 см.

Метод посадки семечка груши за кору

Прививка семечка за кору взрослого дерева не даст никаких результатов. Для этого стоит использовать черенок, почку или проросший саженец.

Данный метод позволяет получить сортовое дерево, выращенное из семечка или черенка в домашних условиях. Место прививки обязательно перематывают натуральной нитью и регулярно наблюдают, чтобы участок не загнивал и не повреждался.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

1. полив;
2. подкормка;
3. формирование кроны;
4. санитарная омолаживающая обрезка:
5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

• укрепляется крона;
• улучшается качество скелета, коры;
• дерево омолаживается;
• увеличивается доступ света к завязи;
• продлевается срок плодоношения;
• увеличивается объём плодов;
• облегчается сбор урожая;
• профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
4. Регулярная прополка.
5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
7. Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Побелка и обрезка

Вторым важным агротехническим приемом является побелка ствола груши в конце февраля-начале марта. Однако мероприятие проводится, если таковое не выполнялось осенью или смылось во время зимы либо значительно облупилось. В этом случае побелка называется обновляющей.

После зимы наступает оптимальное время стрижки плодовых растений в саду, причем груша исключением не является. Первой осуществляется санитарная обрезка. В этом случае удаляются поломанные, сухие ветки, не дожившие до тепла.

Затем стрижка осуществляется для следующего:

• формирования правильной кроны у молодых саженцев;
• взрослые растения подвергаются прореживающему, стимулирующему обрезанию.

Давно плодоносящие деревья получают омолаживающий эффект.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

• при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
• если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
• нехватка места на участке;
• при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Дополнительные сезонные обработки

Есть ещё процедуры, которые не являются обязательными, но которые проводить нужно именно весной. Сюда относится пересадка дерева и прививка.

Пересадка

Если груша была посажена не на правильном месте, её можно пересадить. Это касается молодых деревьев, до 5 лет. Они могут прижиться, если процедуру пересадки провести правильно.

Пересаживают, если изначально груша:

• посажена на близком расстоянии к грунтовым водам;
• размещена в полутени или полном затенении;
• страдает от слишком близкого соседства других культур.

Для того чтобы переместить на новое место грушу, потребуется провести несколько мероприятий по подготовке места и самого растения.

Посадку проводят по стандартной технологии. После перемещения нужно полить раствором Корневина, чтобы увеличить приживаемость.

Прививка

Весна — лучшее время для прививки.

Весна – хорошее время для проведения прививки. Её проводят, чтобы увеличить разнообразие сортов, улучшить вкус плодов или спасти погибающую культуру.

Способ прививки каждый выбирает на своё усмотрение. Тут играет роль опыт и конечная цель проведения мероприятия. Необходимо прививать деревья, когда уже восстановилась температура, но вегетация ещё не началась.

Тогда с началом движения сока пойдёт активный рост растений. Но если вернулись заморозки, то место прививки можно спрятать.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.

Как защитить от парши

Самое распространенное заболевание, которому подвержена груша — парша. Она развивается только на этом растении и способна уничтожить весь урожай. Активнее всего этот грибок размножается во влажном и теплом климате.

Распознать паршу не трудно. Грибок активизируется весной. Тогда листики вначале краснеют, а затем чернеют. При первых признаках покраснения надо начинать бороться с грибком. Для этого подходят средства, в состав которых входит медь. Например, бордосская смесь. Ее можно купить в садоводческом магазине.

Обработку груши бордосской смесью проводят в 3 этапа:

Перед цветением — 3% раствором.

После цветения — 1% раствором.

За месяц до сбора урожая — 1% раствором.

Раствор наносят на листочки пульверизатором. Грибок погибает только при непосредственном контакте с бордосской смесью.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.

Подкормка

Спустя два года стоит подумать о прикормке. Для этой цели вокруг ствола роют канавку кольцом, глубиной 40 см. В получившуюся канавку насыпают удобрение. Лучше всего для этого подойдут минеральные удобрения или можно воспользоваться комплексными прикормками.

Для повышения урожайности, весной ветки подрезают, но не стоит переусердствовать – у многих сортов крона формируется самостоятельно.

Потратив время и силы на выращивание груши, по истечению нужного срока, можно будет собрать много вкусных и спелых плодов. Наверняка, у каждой хозяйки есть свои секретные рецепты компотов и варенья из вкусных груш.

Защита от грызунов

Выращивая груши, посадка и уход за которыми не составляет особого труда, не забывайте о защите от грызунов. Мыши очень любят погрызть кору, поэтому применение отпугивающих препаратов, защита ствола мелкой сеткой на зиму будет не лишней. Хорошо работает простой народный способ. Высушенные ветки обыкновенной черемухи уложите под крону, воткните в почву. Мыши даже близко не подойдут. Зимой этот метод работает хуже, необходима комплексная защита.

Напоследок хочется отметить, что повышение зимостойкости теплолюбивых культур – одно из основных направлений работы селекционеров. Благодаря их усилиям многие плодовые деревья завоевывают новые территории. Мы собрали для вас ТОП-8 самых морозостойких сортов груш.