Морозостойкий высокоурожайный сорт груши «Кафедральная»

Основные характеристики

Деревья обычно имеют средние размеры, а корма формируется в виде правильного конуса. Густота умеренная. Главные ветки прямые, кончики загнуты вверх, расположение не слишком частое. Кора имеет серый оттенок, если ее потрогать, то она гладкая.

Большая часть плодов возникает на простых кольчатках, некоторая масса также возникает на однолетних побегах.

Размеры побегов – умеренные, они прямые и имеют небольшой пушок. По оттенку они красновато-коричневые. Почки большие, конусовидные, опушенные.

Листва имеет овальную форму, окрашена в светло-зеленый цвет. По краям наблюдаются небольшие зазубрины. Пушка нет, на ощупь пластина совершенно гладкая.

Цветки большие, напоминают по форме чашу, имеют белые лепестки.

История и описание сорта

Более 20 лет назад известными учеными – селекционерами Московской сельхозакадемии имени Тимирязева С.П. Потаповым и С.Т. Чижовым был выведен новый сорт груши, который в 1990 году был принят на испытания.

Сорт, который впоследствии был назван Кафедральная, был получен от скрещивания сеянца 32-67, выведенного в результате скрещивания сортов Лесной Красавицы и Темы, и другого гибрида 72-43, полученного от сочетания той же самой Лесной красавицы и Дюшеса Бедро.

Лишь через 11 лет испытаний, в 2001 году груша Кафедральная была официально зарегистрирована в Госреестре России. Несмотря на то что сорт груши Кафедральная районирован для выращивания в Центральном регионе, он замечательно растет и в других районах страны, даже на среднем Урале и в Сибири.

Деревья этого сорта груш характеризуются средними размерами, в высоту они достигают 3-4 метров. Густота кроны тоже средняя, сама крона имеет форму конуса. Ветви растут довольно редко, кончики их немного загнуты вверх. Кора основных скелетных веток и ствола отличается гладкостью и имеет серый оттенок. Более молодые побеги коричнево-красного цвета, слегка опушенные.

Листья могут быть как средними, так и крупными. Они имеют светло-зеленый оттенок с заостренными кончиками и небольшой зазубренностью. Поверхность у них гладкая и блестящая, без опушения, с грубыми жилками. Почки крупные, немного отогнутые, конусовидные. Цветки тоже крупного размера, белого цвета, своей формой напоминают чашу.

Замечание! Большая часть плодов образуется на простых кольчатках, и лишь незначительное их количество формируется на побегах-однолетках.

Сорт груши Кафедральная считается летним, но период созревания может сильно варьироваться и зависит от погодных условий и количества солнечных теплых дней в течение лета. Поэтому урожай может созревать как в первой половине августа, так и под самый конец лета. Но уже к осени, как правило, деревья этого сорта успевают отплодоносить полностью.

Груши этого сорта отличаются скороплодностью, первые плоды созревают уже на 3-4 год после посадки. С этого момента плодоношение становится регулярным и увеличивается из года в год.

Урожайность сорта Кафедральная вполне достойная, в среднем с одного дерева можно собрать около 35-40 кг груш. С одного гектара промышленных насаждений получают обычно 85-100 центнеров. Максимальная урожайность может достигать и 130 ц/Га.

Несмотря на то, что груши в основном отличаются самобесплодностью и требуют произрастания поблизости сортов опылителей, груша Кафедральная является самоплодной, но лишь частично. Если вы хотите получать от нее полноценные урожаи, то лучше посадить рядышком хотя бы одно грушевое дерево, цветущее примерно в те же сроки. Лучшими сортами опылителями для этого сорта груши являются:

• Чижовская;
• Лада;
• Детская.

Одним из самых главных достоинств этого сорта является ее морозостойкость.

Важно! Груша Кафедральная способна без проблем выдерживать 30-градусные морозы и может расти там, где другие груши, скорее всего, не выживут.

Большим преимуществом этого сорта является также его полная устойчивость к парше. К другим грибковым заболеваниям сорт также проявляет достаточную устойчивость.

Описание плодов

Стоит сказать, что у плодов не самые большие размеры. Их средний вес обычно не превышает 130 грамм, поэтому рекордсменом данный сорт не назовешь.

Форма у груш правильная, с небольшой бугристостью, а кожица имеет характерный глянцевый блеск. Она гладкая и приятная на ощупь, имеет под собой точки серого и зеленого оттенков. Показателем созревания является зелено-желтый цвет. Полная зрелость – желтый цвет. Собранный урожай можно употреблять в свежем виде.

Мякоть имеет белый цвет, приятную структуру и ярко выраженный сочный вкус с кислыми нотками.

Дегустационная оценка сорта – 4,3 балла.

Состав плодов следующий: 16% сухих веществ, 8,5% сахаров и 0,35 кислот.

Срок хранения груш не превышает двух недель, при этом они умеренно переносят транспортировку. Садоводы рекомендуют сушить фрукты для дальнейшего их использования в компотах. Неплохи они и для готовки варенья.

Сбор и хранение урожая

Собирать плоды начинают в первых числах августа. О спелости можно судить по лёгкости отрывания груш от ветви. Сбор идёт от нижних ветвей к верхним; для верхних ветвей понадобится лестница. Также можно приобрести в магазине «Сад-огород» специальный фруктосъёмник или сделать его самому. Снимать нужно аккуратно, не сжимая плоды, старясь не повредить кожуру.

Плодоножку не нужно удалять — так урожай некоторое время сохранится свежим. Частично подпорченные плоды откладывают в сторону. Целые укладывают в ящик, желательно из древесины. На хранение предварительно охлаждённые в тени фрукты помещают в сухой погреб с температурой от 0°С до +2°С.

Вам будет интересно узнать, как хранить груши на зиму в домашних условиях.

Долго этот сорт не хранится, максимум 2 недели. Таким образом, груша Кафедральная достойна внимания дачников и фермеров. Её вкусовые качества выше всяческих похвал, а универсальность в применении и лёгкость выращивания сгладят имеющиеся недостатки.

Деревья-опылители

Поскольку сорт Кафедральная признан самоплодным, то он отлично себя чувствует при опылении пчелами или иными насекомыми. Но большинство дачников все же рекомендует высаживать рядом другие сорта груш ради повышения количества урожая. Лучше варианты следующие:

• Память Жегалова;
• Академическая;
• Лада;
• Чижовская;
• Детская;
• Рогнеда.

Память Жегалова

Академическая

Лада

Чижовская

Детская

Рогнеда

Лучшие опылители для груши Кафедральная

Советуем к прочтению другие наши статьи

• Джем из вишни
• Сорт томатов Красным Красно F1
• Варенье из кизила
• Описание кроликов породы Ризен

Груша Кафедральная является частично самоплодной. Она может давать урожай даже без опылителей, но если урожай нужен для продажи, то вблизи стоит посадить сорта-опылители. Они повысят урожайность в 2-2,5 раз или более. Для опыления этого сорта подойдут такие груши как «Детская», «Лада», «Чижовская», «Рогнеда».

Сажать опылителей нужно на том же участке, желательно рядом с Кафедральной, но не менее чем на расстоянии 3 метров, чтобы культуры не мешали друг другу развиваться.

Урожайность

Данная культура радует стабильным и высоким урожаем, который отличается регулярностью. Ожидать первых плодов стоит где-то на четвертый год после высадки, причем показатели поражают – до 85 центнеров с гектара или 35 килограмм с особи. С течением времени урожай может увеличиваться, к примеру, в результате испытаний цифра постепенно повысилась до 136 центнеров с гектара.

Болезни и вредители

Садоводы обожают данный сорт благодаря тому, что он обладает иммунитетом к парше. Увы, от других болезней он не защищен.

Мучнистая роса. Болезнь проявляет себя как характерный белый налет на грушах и завязях. От него без проблем можно избавиться, просто его стерев пальцем, но постепенно он становится более грубым и плотным, превращаясь в черные точки. Листва от этого патологического процесса высыхает, меняет цвет на черный, после чего свертывается.

Чтобы избавиться от проблемы, желательно использовать коллоидную серу из расчета 80 грамм на 10 литров. Еще хорошего результата позволяет добиться фунгицид «Топаз» или «Скор».

Монилиоз. Это заболевание может принести садоводу много проблем, поскольку плоды начинают гнить прямо на ветвях. Сначала возникают белые точки на коричневом пятне, но в дальнейшем недуг перебрасывается на весь плод, провоцируя усыхание.

Споры грибка-возбудителя переносятся ветром, из-за чего начинается заражение уже и остальных культур. Пораженные плоды нужно сразу же убирать и утилизировать.

Для профилактики идеально использовать фунгицид «Фитоспорин» или пятипроцентный йод, проводят обработку за месяц до сбора плодов. При первых проявлениях болезни проводят опрыскивание Цирконом.

Мучнистая роса

Монилиоз

Сажистый грибок. Эта болезнь очень сильно напоминает паршу, поскольку плоды и листва страдают от черного налета. Возникает ощущение, что растение испачкано в саже. Для начала придется избавиться от всех насекомых, кружащихся вокруг культуры, а потом провести обработку медным купоросом с мылом. Хороший результат дает препарат «Хом» и бордоская жидкость.

Ржавчина. Проблема показывает себя как рыжие пятна с черными точками на листве. При любых подозрениях на ржавчину следует сразу же провести обработку препаратами «Скор», «Хорус» и «Гамаир».

Сажистый грибок

Ржавчина

Зеленая тля. Данный паразит обожает лакомиться соками дерева, а еще он очень быстро размножается. Это провоцирует угасание культуры, ей не хватает ресурсов, и в конечном итоге она просто погибнет. При обнаружении насекомого следует использовать обработку бордоской жидкостью на фазе спящих почек, потом при их распускании, а также на стадии вегетирующих побегов.

Боярышница. Данное насекомое поедает зелень, цветки и завязи, вследствие чего дерево может быть совершенно голым. Для избавления от паразита требуется убирать ее гнезда зимовки, а всех гусениц стряхивать на подстилку, а там от них уже избавляться. Еще помогает инсектицид «Искра».

Зеленая тля

Боярышница

Медяница. Этот паразит атакует почки, выпивая их соки. Рано весной от них избавляются при помощи карбофоса и кемифоса.

Долгоносик. Насекомое ест внутренние части бутонов, значительно сокращая количество урожая. Используют для борьбы с ним такие средства: «Фуфанон», «Карбофос», «Инта-Ц-М».

Медяница

Долгоносик

Посадка

Заниматься посадкой специалисты рекомендуют весной или осенью. На юге профессионалы рекомендуют проводить посадку груши осенью, пока стоит еще теплая погода. Это позволяет сформироваться новым корням и скопить достаточно влаги, а также сформировать у растения иммунитет к болезням и паразитам.

Грунт на посадочном месте должен быть мокрым и богатым питательными компонентами, а уровень грунтовых вод не должен быть на уровне выше метра относительно поверхности. В противном случае через какое-то время корневая система начнет гнить.

Размеры ямы подбираются на основании размеров корневой системы молодой особи, в распрямленном виде корни должны свободно помещаться в лунку. Глубина чаще всего не превышает полуметра, а ширина – метра. На дно подготовленной лунки засыпают смесь компоста, торфа и плодородной почвы, а на полученный холмик выставляют саженец. Также требуется колышек.

Желательно яму подготовить за пару недель до посадки.

После размещения молодого растения, нужно начать присыпать корни грунтом, изредка встряхивая. Как только яма будет наполнена, рекомендуется подвязать грушу к колышку и притоптать землю вокруг. Полить саженец как минимум тремя ведрами воды, мульчировать торфом или перегноем.

Агротехнические рекомендации

В уходе за грушей «Кафедральная» необходимы стандартные агротехнические мероприятия – подкормка, обрезка, полив, защита от вредителей. Также важно правильно посадить дерево, выбрав для него подходящий участок в саду.

Посадка

Грушевые деревья в Центральном регионе можно высаживать осенью (конец сентября – октябрь) или весной (апрель – середина мая). Лучшее время для посадки – пасмурное утро или вечер.

Оптимальные условия для саженцев создаются на участках с плодородной почвой и низким залеганием грунтовых вод, защищенных от холодных ветров и освещенных солнечными лучами 6-8 часов в сутки. Отличным вариантом может стать пологий склон, низины плохо подходят для плодовых культур. Деревья нужно размещать на расстоянии 4-6 м друг от друга.

Посадочную яму готовят заранее, обогащая почву органикой и минеральными удобрениями

Если грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, то растения высаживают на специально сформированные земляные валы высотой от 60 до 100 см и шириной от 2,5 до 4 м.

Особенности внесения удобрений

При посадке в почву вносят удобрения, которых хватает примерно на 2 года. С третьего года рекомендуется проводить подкормки. Нормы зависят от плодородности земли на участке. Избыток или недостаток тех или иных элементов неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении. Например, при недостатке азота у листьев снижается способность к фотосинтезу, они светлеют и рано опадают, плоды медленно созревают, их товарные и вкусовые качества ухудшаются; при избытке этого элемента наблюдается активный рост, но довольно слабое цветение, плоды вырастают большими, но рыхлыми, снижается срок их хранения.

Минеральные комплексы используют в сухом виде или растворяют в воде

Чтобы определить, в каком количестве минеральных веществ нуждается растение, можно сделать химический анализ листьев в специальной агрохимической лаборатории. Для проведения диагностики берут примерно 100 листьев. Срывать их нужно во второй половине июля или начале августа со средних частей однолетних приростов со всех четырех сторон дерева.

Оптимальное содержание основных веществ следующее:

Если какой-то элемент присутствует в большем количестве, чем необходимо, то его не вносят при подкормке или сокращают норму.

Также важно знать уровень кислотности почвы (pH). Оптимальный показатель pH варьирует в пределах от 5,5 до 6,5. Если грунт слишком кислый, то деревья могут страдать от недостатка азота, так как снижается его доступность для растений, хуже усваиваются и другие важные элементы (калий, магний). Для уменьшения кислотности обычно используют известь или доломитовую муку.

Правила полива

Осуществляя грамотный полив, можно повысить урожайность и улучшить морозостойкость плодовых деревьев. Различают два вида полива: вегетационный и влагозарядковый. С помощью вегетационных увлажняют верхние слои почвы на глубину 60-100 см, а влагозарядковые позволяют воде проникнуть гораздо глубже.

Вегетационное орошение проводят 3-4 раза за сезон:

• до начала роспуска цветков (в период цветения или после его завершения);
• на этапе формирования завязей, чтобы предотвратить их опадение;
• за полмесяца до созревания плодов (при низком уровне осадков);
• в середине сентября для хорошего роста корней.

Молодые саженцы нуждаются в более частом, умеренном орошении

Влагозарядковый полив проводят перед наступлением заморозков, в октябре – ноябре, из расчета 8-10 ведер воды на 1 квадратный метр.

Влагозарядковый полив повышает теплоемкость почвы и способствует лучшей защите корней от сильных морозов, особенно в малоснежные зимы.

Оптимальные объемы воды зависят от характеристик почвы, так как влага по-разному распределяется в грунте различной плотности. Для грушевых деревьев нормы полива следующие:

Превышать нормы не рекомендуется, при избыточном увлажнении усиливается риск поражения растений грибковыми заболеваниями, а также страдает корневая система – всасывающие корешки могут загнивать и отмирать. Орошение лучше проводить вечером, так как в это время испарение влаги из грунта гораздо ниже, чем днем.

Обрезка

Обрезка является одним из наиболее сложных агротехнических мероприятий. Необходимо проводить три вида обрезки: формирующую, санитарную и омолаживающую.

Формирующая применяется для молодых деревьев. В первый год после посадки укорачивают центральный проводник, наиболее сильные ветви оставляют, удаляют слабые и те, что растут под острым углом (в дальнейшем им будет сложно выдержать вес урожая и они могут сломаться).

Обычно крону делают разреженно-ярусного (комбинированного) типа, состоящую из 5-7 сильных ветвей. Три или четыре ветки, образующие первый ярус, располагаются в нижней части кроны, а остальные ветви отходят от ствола поочередно или небольшими мутовками. Среднее расстояние от нижнего яруса до одиночной скелетной ветки должно равняться примерно 40-50 см, а между группами веток – около 80-100 см.

Многие садоводы предпочитают формировать груши по типу веретена

Чтобы получить веретеновидную крону у саженца в первый год после посадки обрезку делают следующим образом:

• саженцы без боковых ветвей обрезают на уровне 80 см от поверхности земли;
• если на стволике имеются слабые побеги, то растение укорачивают до 110 см;
• деревца с сильными боковыми побегами обрезают до 120 см, а боковые побеги укорачивают.

Высоту штамба делают примерно 50 см, все ветви, расположенные ниже этого уровня, удаляют. В следующем сезоне боковые ветви отгибают таким образом, чтобы они отходили от ствола под прямым углом, и фиксируют, привязывая шпагатом к стволу. На третий год удаляют побеги, направленные к центру кроны и растущие вертикально. Новые ветви, появившиеся в верхней части дерева, тоже отгибают и фиксируют, чтобы они росли горизонтально.

Уход

Уход за этим растением включает в себя правильно организованный режим полива, обрезку и подкормку, а также защиту от болезней и вредителей.

Полив

Что касается полива, то данная культура без проблем справляется с жарой, а иногда и с засухой, однако это не означает, что о груше вообще не надо заботиться. Если долго нет дождей, ее надо поливать хотя бы раз в неделю из расчета 3 ведра воды на квадратный метр. После полива почва рыхлится.

Также можно организовать дождевание – это когда вода разбрызгивается с помощью струи, крутящейся под напором, с использованием насадки с дырочками.

Еще очень важно регулярно проводить прополку и избавляться от сорных культур.

Подкормка

Удобрения вносят, ориентируясь на состояние отдельной особи и ее визуальной составляющей. Проводят мероприятия по использованию подкормок весной и осенью, со второго года. Можно удобрять и летом, если это необходимо.

Универсальный состав – 9 килограмм перегноя, 25 грамм хлористого калия и 15 грамм мочевины под перекопку.

Весной разрешается использовать 500 грамм мочевины или 40 грамм аммиачной селитры (развести в 10 литрах воды).

Осенью для подкормок используют столовую ложку калия, 2 столовых ложки двойного суперфосфата и столовую ложку кальция, растворенные в 10 литрах воды.

Обрезка

Обрезка взрослой особи с развитой кроной заключается в избавлении от застарелых, иссохших и травмированных веточек, а также тех, что растут вдоль. Еще убирают веточки, загущающие крону. Иными словами, обрезку можно поделить на укорачивание и прореживание. Заниматься всем этим желательно весной, до распускания почек.

Температура воздуха во время работ не должна опускаться ниже 8 градусов холода.

Возможные проблемы при выращивании

При выращивании груш можно встретиться с различными проблемами. Часто молодые саженцы после посадки плохо развиваются. Сразу начинают проводить диагностику, чтобы максимально быстро установить причину.

Если на растениях есть признаки заболеваний или поселения вредителей, то проводят экстренную обработку фунгицидами.

Иногда причиной остановки развития является заглубление корневой шейки. По мере роста она закрывается почвой, что приводит к замедлению развития.

Если плохо растет и развивается взрослое дерево, то часто причина кроется в недостатке питания, неправильной обрезке.

Отзывы

Николай, Подмосковье: Когда впервые попробовал Кафедральную грушу, был в восторге. Вкус просто удивительный. Сосед, давший мне несколько плодов, сказал, что это первый его урожай, причем получил его он уже через четыре года после высадки. Сразу приобрел себе несколько саженцев, и вот теперь стабильно получаю несколько ведер груш. Огорчает только то, что хранятся фрукты не так долго, как хотелось бы.

Софья, Краснодар: Уже около 20 лет назад я посадила на своей даче несколько груш сорта Кафедральная. Долгое время моя подопечная радует меня хорошим урожаем. Постоянно сушу плоды и делаю из них варенья, которые очень нравятся мои внукам. Часть собранных фруктов еще и по соседям раздаем, поскольку сами не справляемся с таким количеством.

Валерия, Сочи: Мне очень нравится эта груша, но хранится она совсем не долго. Это, наверное, единственный ее минус. В свежем виде урожай хорош, а в переработанном мне не нравится. К счастью, семья у меня большая, так что дружно едим плоды, справляясь с поразительными объемами, что дарит нам дерево.