Виноград в Удмуртии: посадка и уход, правила выращивания в открытом грунте, лучшие сорта

Виноград принято считать солнечной ягодой, выращиваемой в южных и теплых регионах. Однако возделывание этой полезной и вкусной культуры становится увлекательным занятием для жителей разных регионов России, в том числе и суровой Удмуртии.

Правильно выбрав сорт винограда и грамотно ухаживая за кустарником, садоводы Удмуртии из года в год добиваются высокой урожайности этой ценной ягоды. Где и как лучше посадить виноградный куст, чтобы обеспечить его оптимальное развитие? Каким образом ухаживать за виноградником в Удмуртии? Какие особенности выращивания винограда в этой климатической зоне? И, наконец, какие лучшие сорта выбрать для посадки винограда в Удмуртии? В этой статье постараемся максимально раскрыть тему, дополнив подборку рекомендациями садоводов-практиков и тематическим видео мастер-классом.

Осенняя посадка

Многие садоводы предпочитают сажать виноград осенью, и вот почему.

В это время года проще найти подходящий качественный материал для посадки.
Саженцы не нужно хранить до весны, поэтому риск их порчи исключен.
Почва достаточно влажная, частый полив молодому растению не требуется.
Посаженные осенью растения меньше болеют и быстрее растут, так как ранней весной, во время таяния снега, они получают большое количество питательных веществ.

Технология выращивания винограда та же, что и весной. Единственная сложность – создать молодым растениям условия для комфортной зимовки.

Саженец нужно хорошенько полить.
Вставить рядом с ним колышек, который станет опорой для зимнего укрытия.
Мульчировать почву вокруг для удержания влаги.
Присыпать растение толстым слоем земли выше верхней почки.
Надеть на колышек пластиковую банку.
Присыпать сверху всю эту конструкцию землей и накрыть сухими ветками.

Зимой нужно принять меры для удержания снега – сугроб создаст дополнительное тепло растению, что позволит пережить даже самые трескучие морозы.

Пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Как подкармливать виноград

С началом периода плодоношения требуется регулярная подкормка винограда. Её желательно проводить 3 раза за сезон. Причем следует учесть, что первая проходит перед цветением, а вторая через 2 недели после него. Для этого используют минеральные и органические удобрения. Их разводят в воде и полученным раствором поливают кусты.

Третья подкормка винограда должна быть проведена перед тем как начнут созревать ягоды. Она полностью исключает использование органики, которую заменяют древесной золой.

Специфика региона

Климат Урала меняется с севера на юг от субарктического до континентального. Это означает, что зимы, на всей территории региона, очень холодные с высоким снежным покровом. Температура нередко опускается до – 35-40. Лето достаточно холодное, отличающееся большим количеством осадков и значительными перепадами температуры. Низкие горы не препятствуют проникновению арктического воздуха, поэтому даже в разгар лета возможны резкие заморозки.

По всем признакам климатические условия Урала не подходят для разведения такой теплолюбивой культуры, как виноград. На самом деле это не так. Конечно, северные, прилегающие к Арктике регионы, для виноградарства не пригодны, но на остальной территории виноград успешно выращивают и получают хороший урожай. Все сорта, которые хорошо растут и дают обильный урожай, в уральском регионе, получены в результате селекционной работы. Про виноград в Сибири читайте тут.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Формировка лозы

Для правильного развития виноградной лозы в первые три года следует:

производить постоянное рыхление почвы и уничтожать сорные растения;
ежегодно осуществлять весеннюю катаровку: для этого раскапывают стебель до первой ветки на глубину 20 см, удаляют тонкие корни и опять его засыпают;
опрыскивать растения 3% бордоской смесью до начала активного роста с целью профилактики заболеваний;
переходить на усиленный режим полива в период вегетации.

Такой метод позволяет не допустить перегрузки и истощения растения. При достижении побегами длины в 80 сантиметров их необходимо подвязать вначале к колышкам, а затем к шпалере в нужном направлении. Шпалера является самым простым видом опоры для винограда. Состоит она из одной плоскости, высотой до 220 сантиметров. Между такими опорами натягивают проволоку для формировки винограда.

Выращивание и уход за лозой не слишком затруднителен, однако именно он помогает добиться хорошего урожая.

Выращивание и уход за виноградом на приусадебном участке

Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход за виноградом массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

Первый этап выращивания – выбор сорта

Конечно же, при выборе сортов для выращивания необходимо в первую очередь учитывать суровые климатические условия Удмуртии. Это должны быть морозоустойчивые сорта, проверенные на практике.

Если остановить свой выбор на более теплолюбивых вариантах, то можно быть уверенным в том, что в зимнее время такое растение подмерзнет во время весенних заморозков или полностью погибнет во время суровой зимней стужи.

В Удмуртии селекционеры рекомендуют высаживать сорт винограда раннего созревания, адаптированный к холодным условиям.

Виноград вышеупомянутого сорта вызревает в течении 130 дней, хорошо переносит колебания температуры и ее сезонное понижение. У него минимальные требования к теплу, он хорошо вызревает. Последнее качество относится и к лозе, и к самим ягодам.

Универсальных сортов множество, среди огромного перечня можно выделить наиболее популярные:

Агат донской – сверхранний сорт, межвидовой гибрид. Отличается хорошей транспортабельностью и лежкостью. Выдерживает морозы до -26 градусов.
Алешенькин – ранний сорт, столовый, отличается повышенной урожайностью, значительной массой кистей (до 2,5 кг).
Волжский – ранний гибрид, столовый, отличается повышенной стойкостью к распространенным заболеваниям.
Восторг – гибрид, сильнерослый, отлично переносит морозы и длительные перевозки.
Дальневосточный Рамминга – ранний, устойчив к морозам. Минус – нельзя перевозить.
Жемчуг Сабо – сорт раннего созревания, среднерослый, отлично зимует, обладает специфическим приятным ароматом.
Шасла Рамминга – устойчив к заболеваниям, ранний.
Северный – сверхранний, сильнорослый.
Особый – сверхранний сорт, отлично зимует.

Это далеко не полный перечень сортов, которые успешно выращивают в Удмуртии. Есть еще сорта средней урожайности. И все они, будучи правильно посаженными, при должном уходе порадуют отличным урожаем.

Особенности строения куста

Надземная и подземная части виноградного куста должны развиваться органично – корневая система должна иметь возможность проникать на 2,5-3 метра в недра земли, что немного ниже точки промерзания почвы. Это поможет кусту перезимовать без риска подмерзания корневой системы. Особенность корней в том, что их развитие продолжается и летом, и зимой.

Утолщенная (верхняя) подземная часть является «головкой», от ее здоровья зависит развитие надземной части многолетней лианы, формирование ветвей кустарника. Из каждого рукава выходят тончайшие побеги. Количество рукавов зависит от характеристик разновидности – от 1 до 6 штук. Стрельба отличается:

Побеги плодов – на них образуются плодовые почки.
Однолетние формируются в текущем сезоне.
Созрел – заработок прошлого сезона.

Листья разных лоз отличаются рассечением на 3 или 5 лопастей. Лоза представляет собой лиану, цепляющуюся за опору тонкими фигурными побегами. Усики достаточно сильны, чтобы удерживать ветви с растением на решетке.

Виноград – многолетнее растение со средним периодом плодоношения 40 лет.

Как правильно укрывать виноград на зиму в Сибири

Методов укрытия винограда в сибирских регионах немало, ведь каждый садовод выбирает тот вариант, который будет для него самым доступным и простым.

Приведём несколько популярных примеров сооружения защитного слоя:

Вариант 1. После снятия побегов с опор, их обрезают и укладывают на опилки или доски, дополнительно прикрывая сверху лапником. Он хорошо задерживает снег, но для дополнительного утепления желательно использовать слой укрывного материала (например, перед ним можно обмотать лозу полиэтиленом или рубероидом). Чтобы лоза не поднималась от поверхности земли, её крепят к ней специальными металлическими скобами или деревянными крючками.
Вариант 2.Используется чаще предыдущего, так как не требует от виноградаря практически никаких специальных материалов для укрытия кустов. Для их защиты от морозной зимы используется в основном лишь почва и снег, под которыми виноград хорошо сохраняется даже в самые суровые зимы. В данном случае лозу связывают в пучки и укладывают в специально вырытые траншеи, которые в дальнейшем засыпают грунтом на высоту около 30 см от поверхности земли. Когда выпадет снег, слой укрытия станет ещё больше, что дополнительно утеплит ветви.
Вариант 3.Иногда в качестве укрывного материала используется опавшая листва. Её насыпают толстым слоем (не менее 30–35 см) поверх закреплённых у самой земли виноградных побегов, а сверху натягивают плёнку. Чтобы выпавший снег не скользил по ней, можно настелить сверху ещё и слой из стеблей малины или подвяленной подсолнуховой ботвы. После выпадения снега его нужно намести слоем не меньше 50–60 см.

Виноград в Удмуртии: уход за растением

Ухаживая за виноградом, особенно тщательно нужно «лелеять» еще не окрепшие молодые саженцы. Первый год после посадки становится для виноградарей наиболее кропотливым. Полив, рыхление, подкормка, укрытие на зиму и удаление пасынков – основные агротехнические мероприятия садоводов в период вегетации растения. Положительным моментом холодного климата удмуртского региона является практически полное отсутствие болезней и вредителей винограда.

Итак, начнем с самых важных, для этого региона, садовых работ.

Укрытие винограда в Удмуртии на зиму

Учитывая особенности климатических условий Удмуртии, укрытие виноградника на зиму является обязательной мерой сохранения здорового, плодоносящегося, растения.

Существует несколько методов надежного укрытия виноградника.
Некоторыми садоводами успешно практикуется окучивание виноградной лозы на зиму, почвой, высотой около 10-15 см (до 25 см). При этом, в качестве крепления, пучок лозы пришпиливают металлической скобой.
Имеет место при укрытии винограда на зиму и метод закапывания лозы в почву на примерно такую же глубину (10 см), что и при окучивании. Земля, засыпанная сверху толстым слоем снега, прекрасно сохраняет тепло и виноград без ущерба «переживает» зимовку.
Другие садоводы, связав лозу, обматывают ее мешковиной в несколько слоев, сверху еще утепляют полиэтиленовой пленкой или агроволокном. В таком виде кустарник оставляют зимовать под снежным покровом. Данный метод также зарекомендовал себя как надежный способ сохранения лозы.

Более сложным и трудоемким способом подготовки растения к зимнему периоду является сооружение укрытий из досок, рубероида, пленки и других подручных средств. Такие сложные конструкции изготавливают для виноградника, растущего в низинной местности, где при оттепелях будет скапливаться много влаги и есть риск выпревания почек. В таких укрытиях кустарник остается сухим при условии периодического проветривания (в период оттепелей). Преимуществом метода является тот факт, что после таяния снега растение сразу начинает адаптироваться к климатическим условиям, не дожидаясь пока его освободят от слоя земли. Запущенный «механизм» активизирует более быстрый рост и развитие виноградного куста.

Раскрывать виноградник весной следует не ранее апреля-мая месяца. При этом, нужно дополнительно прикрывать кусты пленкой, в случае угрозы возвратных морозов. Такие «неожиданные» заморозки в Удмуртии случаются до первой половины июня.
В случае укрытия винограда землей, важно избежать запревания почек (глазков) на побегах кустарника. Это возможно в условиях слишком влажной, после таяния снега, почвы.
При открытии винограда, наземную часть кустарника желательно обработать 3-5%-ным раствором медного или железного купороса. Такая обработка позволит предотвратить появление грибка и задержит распускание почек.

Обрезка и формирование куста винограда в Удмуртии

Задача обрезки молодых кустарников — формирование мощных, долговечных и высокопродуктивных кустов. При обрезке первых лет формируется скелет куста, его рукава. Затем лишь поддерживается заданная форма кроны кустарника.

В условиях средней полосы страны обрезку проводят в два приема: основная — осенняя, перед укрытием кустов, и санитарная — весной, после их открытия. Весной удаляют подмерзшие, поврежденные побеги.

Виноград, нуждающийся в надежном зимнем укрытии, выращивают в бесштамбовой многорукавной (до 6-7) форме, с короткой обрезкой лозы, особенности которой изложены ниже.

В первый год посадки саженец выращивают из одной почки, формируя одну лозу. Все другие почки прищипывают. Разрастаясь, лозу пасынкуют на 10-12 почек, удаляя боковые побеги. Осенью лозу обрезают также на 10-12 почек и в таком виде двухлетний саженец отлично переносит морозы в укрытии.
Если на зиму оставить длинную необрезанную лозу, кроме неудобства ее укрытия, она часто повреждается морозами и весной все равно обрезается. Осенняя обрезка способствует снижению ненужной нагрузки лишних побегов на корень кустарника. К тому же, из обрезанных осенью побегов можно заготовить черенки для последующего размножения сорта винограда.
Перезимовавший двухлетний саженец имеет таким образом одну сформированную одревесневшую лозу, готовую к плодоношению. На лозе в период активного роста зеленной массы, нужно оставить лишь один молодой побег с соцветиями и два нижних, растущих от головы кустарника. Остальные зеленые побеги следует вырезать. Эти побеги на следующий год станут рукавами кустарника.
Осенью две лозы нужно опять обрезать на 10-12 почек, с последующим укрытием на зиму. Так получается уже трехлетний саженец с двумя лозами, готовыми к плодоношению.
Подобным образом на следующий год необходимо опять увеличить количество (на 1-2) плодоносящих лоз кустарника. Такую процедуру формирования кустарника осуществляют на протяжении 5-6 лет.
Такая обрезка и бесштамбовое формирование многорукавного куста винограда – наиболее приемлемая технология для холодных северных регионов. В противном случае, одревесневший толстый штамб винограда крупного формирования практически невозможно уложить на землю для зимнего укрытия. При этом, куст легко ломается или повреждается.
Опытные садоводы Удмуртии рекомендуют обрезать и укрывать на зиму кусты даже не укрывных зимостойких сортов винограда. Обрезанные побеги быстро дают новый прирост, при этом не придется рисковать, подвергая растения суровым удмуртским морозам и ветрам.

После обрезки рукава нужно подвязать вдоль ряда, наклонно, а однолетние укороченные побеги горизонтально. При этом побеги распределяют на шпалере так, чтобы была максимально занята вся ее плоскость.

Внесение удобрений для винограда в Удмуртии

Весной, в первый год после посадки, вносятся азотные удобрения, стимулирующие рост и развитие кустарника. На один куст берется около 20 гр. азотсодержащих препаратов: аммиачной селитры, сульфата аммония или карбамида. Подкормку совмещают с поливом кустарника. Не стоит переусердствовать с азотными удобрениями, иначе возможен обратный эффект.
На следующий год (второй год после посадки), виноград хорошо отзывается на комплексные азотсодержащие удобрения: нитрофос, нитрофоску, аммофос или нитроаммофос. Подкормку проводят несколько раз, в первой половине лета. Можно заменить такие комплексы органическими удобрениями (например, жидким коровяком, навозом сыпцом, торфом, компостом и т.д.).

До начала и после периода цветения винограда, вносятся фосфорные комплексные удобрения (например, суперфосфат).
Эффективна также внекорневая подкормка, проводимая в летний период, любым водорастворимым удобрением (например, растворином или раствором борной кислоты). Борная кислота предотвращает осыпание завязей, поэтому ее проводят перед цветением и во время роста ягод.
Осенью, поле сбора урожая, осуществляется последняя подкормка в виде суперфосфата, древесной золы и хлористого калия.
Внесение удобрений позволяет получить большие урожаи ягод и стимулировать качественное вызревание лозы.

Полив винограда в Удмуртии

Полив винограда необходимо осуществлять по мере необходимости и с учетом природных осадков.
Поливают куст обильно, лучше в вечернее время. Во второй половине лета следует уменьшить полив, чтобы не затянулся рост кустарника, вплоть до ранних осенних заморозков.
В период активного цветения и перед сбором урожая винограда полив прекращают, чтобы цветки многолетника не осыпались, а зрелые ягодки не потрескались.
Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.
Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Виноград: весенние работы в Удмуртии

Когда начинается весна, начинаются и все садовые хлопоты. Во-первых, во второй половине весны высаживаются молодые саженцы. Во-вторых, продолжается работа с перезимовавшими кустарниками: приствольный ствол освобождают от мульчи, почву перекапывают, обрезая незначительную часть старых корней. Это не должно пугать садовода, так как оставшиеся корни начинают ветвиться и регенерировать, омолаживая таким образом всю корневую систему виноградного куста. Такой «нехитрый» прием улучшает плодоношение и развитие растения. Почву после перекапывания рыхлят граблями.

Виноград: осенние работы в Удмуртии

Осенью, перед тем, как готовить кустарник к зимовке, почву у приствольного круга опять неглубоко перекапывают для лучшего задержания влаги. В этот период проводится основная обрезка винограда, прищипывание зеленых побегов, пасынкование. До наступления морозов кустарники тщательно укрывают.

Таким образом, соблюдая основные агротехнические приемы, в Удмуртии можно выращивать любой, подходящий сорт винограда, наслаждаясь вкусом и ароматом собственной свежей ягоды. Благо выбор сортов для северных регионов достаточно большой и каждый садовод может подобрать виноград по своему вкусу.

Выращивание различных разновидностей винограда в сибирских условиях: особенности для начинающих

Если посадить теплолюбивый сорт в Сибири, он будет отставать в росте, болеть, слабо отращивать древесину, плохо вызревать, даже несмотря на то, что летом температурные показатели в сибирских широтах ненамного отличаются от Краснодарского края.

Для Западной Сибири характерна высокая континентальность климата, а в Восточной Сибири большое влияние на климат оказывает рельеф территории. Зима тут длится долго, а лето короткое.

Сорта плодового винограда

Однако ранние и некоторые среднеспелые сорта винограда способны одаривать урожаем сибирских садоводов при условии использования различных приёмов защиты.

Восторг

Столовый виноград ранних сроков созревания. Ягоды у него имеют яйцевидную форму, они крупные, светлые, розового или красноватого оттенка, с мясистой мякотью и тонкой кожицей. Имеют гармоничный и приятный вкус. Кисти массой до 830 г. Сорт довольно морозоустойчив — до –25 °C, стоек к болезням.

Тукай

Столовая разновидность винограда отличается сильнорослыми кистями цилиндроконической формы, достигающими веса 800 г. Ягоды круглой формы, белого цвета, имеют косточку. У сорта слабая устойчивость к болезням. А вот морозостойкость такая же, как у Восторга.

Краса Севера

Это гибрид, его родительскими сортами являются Заря Севера и Тайфи розовый. Грозди созревают рано, масса их до 300 г, бывают конической формы или ветвистыми. Ягоды овальной формы, с бело-розовым оттенком. Отмечается хорошая сопротивляемость сорта серой гнили. Морозостойкость отличная — до –28 °C.

Загадка

Ранний сорт с периодом спелости 110 суток (в теплице зреет на две недели раньше). Загадка признана лучшим сортом для выращивания в суровых условиях Сибири. И не просто так: вес одной кисточки у неё составляет порядка 900 г (иногда встречается 1,7 кг), морозостойкость высокая — до –25 °C. Ягоды у Загадки имеют средний размер и тёмно-синюю кожуру с сочной мякотью.

Фотогалерея: сорта винограда для Сибири

Кроме того, перспективными для разведения в Сибири называют такие сорта винограда:

Элегант сверхранний;
Гарольд;
Новый подарок Запорожью;
Кодрянка;
Краса Никополя;
Аметист Новочеркасский;
Розовый Тимур;
Галахад.

При выборе одного из предложенных сортов есть вероятность, что виноградная лоза, выращиваемая в условиях укороченного сибирского лета, успеет вызреть и подготовиться к предстоящей зимовке.

Девичий виноград

Девичий виноград представляет собой деревянистую лиану с красивой листвой и иссиня-чёрными плодами. Эта разновидность винограда является довольно зимостойкой. Однако не из-за ягод стремятся иметь на участке этот виноград, поскольку они у него не съедобны. Необходимость в посадке девичьего винограда возникает тогда, когда садоводу нужно замаскировать неприглядные постройки и объекты.

Посредством его можно украсить беседку, балкон, открытую веранду. Растение создаёт затенённость и служит дополнительной защитой от непогоды — дождя и порывистого ветра. Осенью листва девичьего винограда перекрашивается в красные и оранжевые оттенки, радуя глаз и поднимая настроение. Кроме того, этот вид хвалят за быструю приживаемость после посадки.

Выделяют разновидности девичьего винограда:

виргинский (пятилисточковый) — листья у этой разновидности напоминают листья каштана, лоза вырастает в высоту до 15 м;
плющевидный — выращивают горизонтально (на земле) и вертикально.

Виргинская разновидность культуры в дикой природе встречается в Северной Америке. Отличная морозоустойчивость позволяет культивировать её даже на землях, расположенных в Западной Сибири. Тут ценится сорт Дон Жуан, отрастающий до 20-метровой высоты.

Виргинский виноград сажают на участке из-за потребности в маскировке объектов недвижимости

Устойчивые к холодам сорта, выращиваемые в Сибири, не привередливы в уходе (минимум поливов, подкормок, обработок), но без надёжного укрытия на зиму им не обойтись. Виноград в этом регионе разводить проще, чем некоторые другие культуры. А объём ягод бывает намного больше, чем отдаёт любой традиционный ягодный куст.

Как нужно сажать

Способ посадки — в траншею или отдельную лунку, зависит от особенностей грунта на участке. На суглинистых и супесчаных почвах преимущественно подготавливают посадочные лунки. В песчаниках сажают растения в траншею.

Ширина лунки не менее 1 м, глубина до 1,5 м. В зависимости от раскидистости кустов, выбранного сорта выбирается интервал высадки саженцев — 2 или 3 метра между растениями в одном ряду.

Рассадка пасынками

Имея на участке виноградник, всегда в летнее время приходится его прореживать, пасынковать — удалять свежие, загущающие куст побеги. Крепкие побеги и станут достойным посадочным материалом. Срезав побег, необходимо освободить его от лишней листвы, для этого удаляются все нижние листья. На черенке должно остаться не более 3 самых молодых листьев.

Черенки ставятся в воду, в которой растворен «Корневин» или «Гетероауксин», — стимуляторы роста корней. Давшие корни черенки:

погружаются в неглубокие ямки;
присыпаются землей;
с них удаляются лишние листья, оставляется 1 молодой и 1 зачаточный;
растение накрывается прозрачной полиэтиленовой банкой, обрезанной бутылкой.

Так растение успеет прижиться, укорениться.

Посмотрите также

Описание и характеристики винограда сорта Дубовский розовый, плюсы и минусыЧитать

Какая температура нужна для выращивания винограда

В Сибири есть много преимуществ по сравнению с Европой:

большая интенсивность света,
прозрачность атмосферы (сухая, чистая),
продолжительность светового дня (на 1–2 часа больше, чем на юге).

Сумма тепла для винограда

В Новосибирской области безморозный период (выше 0 °С) длится примерно с 15 апреля по 20 октября (средние многолетние данные) – 187 дней.

Период с температурой выше 10 °С – (биологический ноль для винограда) – примерно 122 дня (с 15 мая до 15 сентября).

Сумма температур выше 10 °С в Бердске:

2400 °С – 30% лет, т. е. примерно 3 года из 10;
2200 °С – 30% лет;
в остальные годы – 1800–2100 °С.

Температура считается среднесуточная – самые высокие дневные показатели складываются с самыми низкими ночными и делятся на 2.

Это позволяет понять, перспективен ли сорт в конкретной местности. Данные прогноза погоды не всегда корректны, т. к. в разных локациях она разная и зависит от микроклимата участка. Есть разница даже, на горе или под горой находится участок.

ВАЖНО Купив южный сорт с суммой температур более 3000 °С, нельзя рассчитывать на вызревание лозы даже в теплице.

Температура почвы

Температура почвы на глубине 20 см:

Май (до 10 °С)
Июнь (11–20 °С)
Июль (17–22 °С)
Август (16–19 °С)
Сентябрь (11–13 °С)

Температура ниже 0 °С – с 20 октября по 15 апреля.

ВАЖНО В почве под снегом высотой 25–30 см корни винограда не повреждаются даже при -30…-40 °С.

Как посадить виноград

Если вы хотите, чтобы саженцы винограда хорошо развивались и росли здоровыми, то перед посадкой надо для них создать в почве запас питательных веществ. Посадочные ямы должны быть не меньше размера 80 х 80 см и такой же глубины. Их готовят за два месяца до посадки.

Вынутый из ямы верхний плодородный слой, снятый на глубину 30 см, перемешивают с древесной золой и навозом, взятыми по 2 ведра, а также с 0,5 кг суперфосфата. Если ниже 30 см почва в яме глинистая, то её разбавляют песком. Готовую яму наполовину заполняют подготовленной почвенной смесью и оставляют, чтобы она дала усадку.

Чтобы вырастить отличный виноград, посадка и уход должны быть правильными с первых шагов. Поэтому не экономьте на размере ям и питательной смеси. Посадку начинайте сразу после того, как куплены саженцы, чтобы корни не пересохли.

Специфика региона

Климат Урала меняется с севера на юг от субарктического до континентального. Это означает, что зимы, на всей территории региона, очень холодные с высоким снежным покровом. Температура нередко опускается до – 35-400. Лето достаточно холодное, отличающееся большим количеством осадков и значительными перепадами температуры. Низкие горы не препятствуют проникновению арктического воздуха, поэтому даже в разгар лета возможны резкие заморозки.

Удобрения, вносимые осенью перед укрытием винограда

Подкормки начинают сразу после сбора урожая. Пока листва не облетела, её можно опрыскать раствором магнезии, для восстановления запасов магния. Как правило, в почву осенью вносят только монофосфат калия. Внесение азота и других микроэлементов откладывают на весну. Многие новички совершают большую ошибку при уходе за виноградом – руководствуются принципом «Чем больше удобрений – тем лучше». Это абсолютно неверно, избыток микроэлементов может навредить. Например, избыток фосфора приводит к замедлению вегетации. На листьях в этом случае можно заметить хлороз – жилки становятся светлее остальной части. Поэтому важно соблюдать дозировки указанные производителем. Переизбыток удобрений лечится высеванием сидератов, которые выносят их в больших количествах.

Решая, чем подкормить виноград перед укрытием на зиму, обратите внимание на очень популярные среди виноградарей органические удобрения – например, компост и навоз. Есть три способа внесения:

• Сухими; • Растворенными; • Заделка в яму.

В первом случае перегной рассыпается в прикорневое кольцо сухим, затем земля перекапывается. Питательные элементы станут доступными для винограда через 1 – 2 сезона. Второй способ – удобрения замачивают в ведре на сутки, после чего равномерно выливаются вокруг куста. Желательно после этого обильно полить виноград. Заделка в яму – способ, при котором питательные элементы доставляют ближе к корням. Примерно на расстоянии метра от ствола выкапывается яма глубиной до 60 см. В нее засыпают литр удобрений, после чего закапывают. Если есть возможность, делают 4 таких задела с разных сторон куста. Так как микроэлементы переходят в доступную для корневой системы форму неравномерно, запаса питания хватает на 3 – 4 года. Этот же способ можно использовать и для химических удобрений.

Рекомендуется на зиму вносить под куст древесную золу. В ней содержится большое количество фосфора, калия и других элементов. Норма внесения для одного растения – пол-литровая банка, золу равномерно рассыпают в диаметре метра от ствола. Если вносить больше – вместо пользы можно принести вред. Почва защелачивается, делая многие микроэлементы недоступными для корневой системы. Сразу после внесения удобрений осенью, перед укрытием на зиму, проводят обильный влагозарядный полив. Расход воды – около 50 литров на куст.

Сорта, подходящие для выращивания в Удмуртии

Плодотворное выращивание винограда в условиях короткого лета и продолжительной морозной зимы возможно при посадке следующих сортов:

Сроки созревания сорта Алешенькин составляют 118 дней. Он плодоносит крупными ягодами до 4,5 г. Выделяется отличным вызреванием лозы. Урожай созревает даже при неблагоприятных условиях.
Сорт Памяти Домбковской созревает в течение 115 дней. Плодоносит черными ягодами. Подходит для выращивания в зонах рискованного земледелия.
Коринка русская вызревает через 115 дней. Плодоносит мелкой золотисто-желтой ягодой весом до 2 г. Хорошо переносит морозы до -26 °C.
Виноград Тукай плодоносит желтой ягодой весом до 4 г, не склонной к горошению. Морозоустойчивость сорта до -25 °C.

Камила, Эльф, Русский ранний, Кодрянка, Таежный, Августин, Башкирский изумруд, Кишмиш и многие другие сорта с коротким сроком созревания и отличной зимостойкостью также пытаются выращивать виноградари Удмуртии. В теплицах они используют сорта Королева виноградников, Кеша 1, Виктория, Прометей, Аркадия и другие.

Тепличный виноград

В отдельных регионах нашей страны выращивание винограда невозможно из-за суровых климатических условий. Сочные ягоды на открытом участке просто не успевают вызреть до наступления первых холодов, поэтому их разведение теряет всякий смысл. Но неугомонные садоводы-любители нашли выход из положения, поместив виноград в теплицу. Для выращивания в закрытом грунте лучше всего подходят ранние экземпляры: «Королева виноградников», «Кеша-1», «Аркадия», «Виктория», «Прометей».

Для теплиц выбирайте виноград с рыхлой кистью – плотные гроздья из-за недостаточной вентиляции часто страдают от грибка.

Выращивание винограда в теплице происходит по тому же принципу, что и на открытом грунте, хотя определенные тонкости все же существуют.

Лучшее время для посадки – конец февраля.
Саженцы сажают в 50 сантиметрах от стенок теплицы.
Расстояние между рядами должно быть около метра.
На момент посадки температура в теплице должна быть около 10°С, а к моменту распускания листьев – 24°С.
В теплице желательно предусмотреть принудительную вентиляцию – циркуляция воздуха защитит растения от грибка и плесени.
При поливе нельзя допускать переувлажнения почвы. В противном случае ягоды потрескаются.
Опыление производят вручную, постучав по стеблям или встряхивая их.

Чтобы получить кисть с крупными ягодами, стоит проредить ее, когда виноградинки будут размером с горошину. Для этого ножницами срезают сначала ягодки внутри грозди, а затем – самые мелкие.

Сорта винограда

Главной задачей для садовода на первоначальном этапе является выбор адаптированного к местным условиям сорта растения. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо изучить все о винограде. Уход, обрезку, посадку и размножение следует проводить с учетом агротехнических особенностей. Для северных регионов следует выбирать раннеспелые и морозоустойчивые сорта. Среди самых распространенных сортов встречается Изабелла, Мадлен Анжевин, Нина.

Комплексно устойчивые сорта не требуют скрупулезного ухода и отличаются хорошей приживчивостью. Такие сорта не только хорошо переносят минусовые температуры, но и могут противостоять грибковым поражениям. Оптимальным вариантом для садовода-новичка по выносливости и вкусовым качествам являются сорта Восторг, Лидия, Молдова, Кристалл.

Еще одним немаловажным фактором, который следует учитывать при выборе растения, является сила роста. Начинающим садоводам лучше остановить свой выбор на слаборослых или среднерослых сортах. Такие сорта не доставят больших сложностей при посадке и уходе. Среди наиболее распространенных можно назвать сорта Тимур, Новинка, Юбилей Молдавии.

При выборе сорта винограда Альфа, посадка и уход не будут сильно отличаться от всех остальных. Он предназначен для выращивания в северных районах. Высаживают его с конца марта и до конца июня. Ухаживают аналогично другим видам, но на зиму укрывают от вымерзания.

Самые распространенные сорта винограда

Некоторые особенности выращивания в разных регионах России

Сладкий и сочный виноград всегда ассоциируется у нас с солнечным теплым югом, хотя расти он может в разных широтах.

Несмотря на сложные климатические условия, выращивание винограда в средней полосе, на территории Чувашии, Нижегородской, Вологодской, Кировской, Ленинградской и Ярославской областей вполне возможно. Лето в этих краях короткое, прохладное и дождливое. Поэтому стоит выбирать виноград с коротким периодом вызревания, от 85 до 125 суток, который даст урожай до начала первых осенних заморозков. Самыми урожайными являются «Илья Муромец», «Русвен», «Люсиль», «Первенец Куйбышева», «Первенец Саратова», «Космонавт». Особенным спросом пользуется «Августин» – суперранний морозоустойчивый сорт с крупными коническими гроздьями, которые способны накапливать сахар даже в условиях дождливой погоды.
Как ни странно, но растет виноград и в Зауралье – регионе с резко континентальным климатом, очень холодной, до -46°С, зимой, коротким летом и резким колебанием температур весной и осенью. Речь идет только о ранних, морозоустойчивых сортах винограда: «Алешенькин», «Память Голиковой», «Ли-4», «Фиолетовый ранний». Особенной морозоустойчивостью, неприхотливостью, устойчивостью к заболеваниям и легкостью в уходе выделяется сорт «Амурский». Главное – правильно утеплять растение, чтобы не допустить промерзания корней. Из плюсов региональных условий отмечают высокий снежный покров, который спасает кусты зимой, и отсутствие вредителей.
Для климата Удмуртии характерно жаркое лето и холодная многоснежная зима. Виноград целесообразно сажать в конце мая или летом, для чего подходят такие экземпляры: «Агат Донской», «Волжский», «Восторг», «Заря Севера», «Муромец». Главное не допустить ошибки при защите культуры в период возвратных заморозков.
Даже в Башкирии, с ее суровыми, до -50°С, зимами и довольно жарким, но непродолжительным летом, можно выращивать морозоустойчивые, с коротким периодом вызревания сорта винограда. Самым известным является «Изабелла», которая может перезимовать без всякого укрытия и выделяется большой урожайностью необыкновенно ароматных ягод.
В Татарстане также выращивают виноград, и суровые зимы не помеха для теплолюбивой культуры. Секреты урожая – в выборе морозоустойчивых сортов с ранним вызреванием, а также в особенностях ухода: при посадке нужно углублять растение на глубину не менее 60 сантиметров, а зимой – тщательно укрывать, чтобы предохранить от вымерзания.

Виноград – ценная культура, которая славится не только своими вкусовыми качествами, но и пользой. Растение требует от садоводов постоянного пристального внимания, тщательного ухода и знания тонкостей технологии посадки и выращивания. Бесконтрольно растущие кусты сильно разрастаются, мешая друг другу, начинают болеть и теряют урожайность.

На сегодняшний день не только жители южных широт могут лакомиться вкуснейшими ягодами. Селекционеры ежедневно трудятся над созданием новых морозоустойчивых сортов с ранним сроком вызревания, которые можно выращивать в северных регионах нашей страны с низкими температурами, причем в открытом грунте.

Когда можно открывать лозу

Винограду можно находиться на открытом воздухе при среднесуточной температуре выше 0 °С. Тогда садоводы снимают укрытие на зиму. Если синоптики обещают скорые заморозки, то с этим лучше повременить до стабильной оттепели.

Один из способов защитить открытый куст от заморозка — дымовая куча. Она состоит из:

соломы, сухих листьев, стружки;
ботвы, мазута для дымления;
сухой земли.

Размер одной кучи примерно 1×1,5 м. Поджигать ее нужно снизу, она обеспечит защиту для 100 кв. м. Большие виноградники окуривают с нескольких сторон. Если нет возможности сделать дымовую кучу, на лозу распыляют воду: она схватывается, защищая ее от низких температур. Допускают повторное укрытие при несильных морозах в один слой материала.

Задерживая зимовку, вы причиняете серьезный вред винограду. Подмерзшие побеги могут заражаться милдью или вовсе погибнуть. Даже зимостойкие сорта нуждаются в защите от холодов. А неукрывные культуры сажают только в местности, где с первыми морозами выпадает снег, иначе они погибнут.

Размножение культуры

Для размножения винограда садоводы используют один из способов:

прививку на морозостойкие сорта;
черенкование;
отводки.

Остановимся подробнее на каждом из способов.

Черенкование

Во время осенней обрезки и подготовки винограда к зимовке самые крепкие черенки оставляют для дальнейшего размножения. Перед размещением черенков на зимнее хранение их обрабатывают железным купоросом. Это позволит защитить черенки от плесени и грибка. С ранней весны черенки проращивают при комнатной температуре и уже к середине июня из них получается полноценный саженец.

Прививка

Размножить желаемые сорта винограда прививкой довольно просто. Для этого вырезают с привоя щиток и делают на подвое срез точно такого же размера. Полученный глазок плотно прижимают к подвою, смазывают садовым варом и тщательно фиксируют полиэтиленовой повязкой.

Подходящие сорта

Перед тем, как посадить виноград на Урале, выбирают подходящий сорт. Он должен быть адаптирован к конкретному району с определенными климатическими условиями, обладать зимостойкостью, то есть длительно переносить пониженную температуру воздуха. Некоторые начинающие огородники и садоводы путают понятия морозостойкости и зимостойкости. Это разные свойства растений. Отличаются они тем, что морозоустойчивые культуры могут непродолжительное время переносить минусовую температуру, тогда как зимостойкие способны выживать во время длинных морозных зим.

Памяти Шатилова

Ранний сорт белого винограда. Способен пережить северные морозы до – 30 °С. Кусты среднего размера, цветы самоопыляемые. Грозди в среднем весят 700-1500 г.

Ягоды соломенного цвета, крупные, овальной формы.

Домбковской

Высокоурожайный раннеспелый технический сорт. Холодостойкий, переносит морозы до – 28 °С при своевременном мульчировании и укрытии. Грозди весом до 0,5 кг созревают дружно через 90 дней. Плоды черного окраса, с тонкой кожурой, сладкие, без косточек.

Алешенькин, или Алеша

Ранний столовый сорт, вызревающий за 115 суток. Отличается высокой урожайностью. Одна гроздь весит в среднем 1 килограмм. Ягоды изумрудно-желтоватого окраса овальной формы, весом около 5 грамм. На вкус не отличаются чем-то особенным. Наиболее ярко тонкости аромата открываются при создании вина. Отличается морозостойкостью, способен выдерживать морозы до -27 °С. Нуждается в подвое и укрытии при выращивании на открытых участках. Устойчив к болезням, которые поражают прочие сорта винограда. За сезон дает по 8-9 кг ягод.

Амурские сорта

Специальные сорта, которые начали выводить из найденного в Приморье и Хабаровском крае дикого винограда. Не требовательны к уходу, их не нужно укрывать в зимний период. Выдерживают морозы до -30. Лоза вырастает до 30 м, имеет цветы обоих полов, что является плюсом для получения большого урожая. Амурские сорта зацветают в летний период (в июне), плоды дают в сентябре.

Садят амурские сорта для домашнего виноделия, варенья, повидла. Кусты с резными листочками очень красиво смотрятся на заборах, поэтому амурский виноград применяют и в декоративных целях. Благодаря усилиям селекционеров шаг за шагом из мелкого дичка вывели устойчивую к уральской погоде культуру.

Мариновский

Морозостойкий сорт. Легко переживает сильные уральские морозы. При подмерзании быстро восстанавливается. Грозди среднего размера. Ягоды мелкие, вытянутой формы, фиолетового окраса с прочной кожицей и сочной мякотью.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

перед цветением и после него;
в период, когда начинается окрашивание ягод;
за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Требования к винограду

Размеры куста

Высокая и загущенная лоза препятствует вызреванию винограда. Чтобы добиться хороших урожаев, в течение всего лета его пасынкуют, а половину кистей обрывают.

Короткое лето выставляет свои требования к сорту. В Удмуртии возможно продуктивное выращивание только раннего и ультрараннего винограда, вегетационный срок которого не превышает 130 дней. Лишь в таком случае растение успевает подготовиться к зиме и под толстым слоем снега спокойно переносит суровые морозы.

Холодные многоснежные зимы Удмуртии также вносят свою лепту в садоводство. Зимние температуры здесь нередко опускаются до -30 °С. В таких условиях выращивание винограда будет плодотворным лишь при использовании сортов с повышенной зимостойкостью и укрытии растений.

Не менее опасны для винограда и возвратные заморозки.

Условия выращивания и стойкость к морозам

Короткое, но жаркое лето Удмуртии и снежная зима — это достаточные условия для получения качественных урожаев винограда с открытого грунта. Со дня пробуждения виноградной лозы до снятия урожая не должно пройти более 5 календарных месяцев. 7 месяцев в году в Удмуртии царствует зима. С ноября под защиту лозу берет толстое снеговое одеяло.

Надежно подготовить виноградник к зимовке можно, если цикл вегетации сорта длится не более 130 дней. Раннеспелые сорта, устойчивые к возвращающимся весной заморозкам, можно считать оптимальным выбором.

Что необходимо учитывать при посадке

Непростые климатические условия стали той отправной точкой, от которой отталкиваются местные виноградари, когда производятся посадка и уход за виноградом в Удмуртии.

Суровая зима и жаркое лето позволяют удмуртским виноградарям культивировать те сорта, вегетационный период у которых не превышает 150 дней. Именно такой промежуток в регионе царит теплая погода, которая дает возможность урожаю созреть. Снег начинает покрывать землю уже в ноябре, он защищает лозу от морозов.

В Удмуртии виноград можно высаживать не только на плодородных участках, но и на тех местах, где преобладает слабосоленый грунт или каменистая почва. Нельзя размещать растения на болотистых местах или в сильнозасоленной почве.

Место для высадки должно хорошо освещаться солнечными лучами, быть защищенным от ветров и сквозняков. Не рекомендуется размещать растение в тени: ягоды будут плохо вызревать, а при появлении первых заморозков и вовсе, не дозрев, они замерзнут.

Приветствуется искусственное улучшение климата. Например, высаживание растений у заборов и стен зданий или у специально сооруженных стен из кирпича или шифера. Такой материал быстро нагревается на солнце и создает кустарникам дополнительный обогрев.

Отличным вариантом посадочного места станет юго-западная сторона со склонами. Снег здесь будет быстрее таять, а склоны станут выполнять функцию естественной защиты от ветра.

Как сажать

Высадка молодых виноградных кустов должна проводиться грамотно. Это станет залогом успешного урожая и дальнейшего многолетнего культивирования. Основные требования к высадке:

Высадка осуществляется в конце мая – до середины июня. Осенью это делать не рекомендуется.
Сажают в отдельные лунки или в посадочные траншеи. В последние – если почва песчаная, в первые – если суглинистая.
Расстояние между кустами – 2-3 м, между рядами– 2,5 м.
Размеры посадочной ямы, приготовленной заранее, – 1 на 1 м.
В яме должен быть дренаж: щебень, битый кирпич или битый гравий.
Дренаж следует присыпать верхним почвенным слоем, в котором много полезных веществ. Можно и нужно добавить золу, суперфосфат, торф, калийную соль.
У саженцев удалить корни на верхних узлах, нижние укорачивают на 20 см. Корневую систему погружают в раствор из коровяка и глины на 2-3 дня.

Подготовка места для посадки

Высаживать виноград можно весной (с середины апреля), летом (в июне) или осенью (с начала октября до первых заморозков). За полтора месяца до этого, следует провести некоторые подготовительные работы.

Прежде всего нужно выбрать подходящее место – лучше всего подойдет солнечный участок на южной стороне вдоль стены или забора. Так днем растение будет получать достаточно солнечных лучей, а ночью от холода его спасет нагретая за день поверхность.
Почва для выращивания винограда подойдет любая, за исключением солончаков. Неприемлемо для выращивания и место с близким залеганием грунтовых вод.
Придется выкопать достаточно большую яму, диаметром в 1 метр и глубиной 70 сантиметров.
Если земля плотная – добавить дренажный слой из битого кирпича или черепицы. В торфяную почву рекомендуют добавить речной песок.
Почву обязательно нужно подкормить, перемешав ее с компостом, древесным пеплом или достаточно перепревшим навозом.
Завершить подготовку посадочной ямы необходимо плодородным слоем.
Шпалеры лучше всего расположить с юга на север, чтобы виноград весь день был освещен солнцем. Первую проволоку натянуть на высоте 50 сантиметров от земли, а каждую следующую – через 40 сантиметров.

Высаживая виноград в песчаную почву, следует помнить о том, что на дне ямы стоит устроить так называемый «замок» из глины, похожий на блюдце. Он поможет удержать влагу и питательные вещества

Что необходимо учитывать при посадке

Как сажать

Высадка осуществляется в конце мая – до середины июня. Осенью это делать не рекомендуется.
Сажают в отдельные лунки или в посадочные траншеи. В последние – если почва песчаная, в первые – если суглинистая.
Расстояние между кустами – 2-3 м, между рядами– 2,5 м.
Размеры посадочной ямы, приготовленной заранее, – 1 на 1 м.
В яме должен быть дренаж: щебень, битый кирпич или битый гравий.
Дренаж следует присыпать верхним почвенным слоем, в котором много полезных веществ. Можно и нужно добавить золу, суперфосфат, торф, калийную соль.
У саженцев удалить корни на верхних узлах, нижние укорачивают на 20 см. Корневую систему погружают в раствор из коровяка и глины на 2-3 дня.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Читать также: Посадка чеснока весной в открытый грунт в ленинградской области

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Формировка лозы

Для правильного развития виноградной лозы в первые три года следует:

производить постоянное рыхление почвы и уничтожать сорные растения;
ежегодно осуществлять весеннюю катаровку: для этого раскапывают стебель до первой ветки на глубину 20 см, удаляют тонкие корни и опять его засыпают;
опрыскивать растения 3% бордоской смесью до начала активного роста с целью профилактики заболеваний;
переходить на усиленный режим полива в период вегетации.

Формируют виноградную лозу по мере роста и разрастания. Трехсантиметровые молодые побеги обламывают для предотвращения запущенности. Оптимальное соотношение плодоносных и бесплодных побегов регулируют ощипыванием их при достижении длины 15 сантиметров.

Выращивание и уход за лозой не слишком затруднителен, однако именно он помогает добиться хорошего урожая.

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Почему нужно укрытие

Большинство виноградных сортов относятся к теплолюбивым растениям, причём это касается даже тех разновидностей, которые принято считать морозостойкими, выдерживающими температурные понижения до -25°C. При длительном воздействии мороза на корневую систему этих растений (-5°C или ещё ниже), она будет находиться на грани вымерзания, а при двухнедельном удержании уличной температуры в пределах -20°C, пострадает и больше половины почек или даже сама лоза.

Знаете ли вы? Согласно мнению опытных садоводов, чтобы удерживать 1 градус температуры почвы, достаточно намести на куст 1,5–2 см снега. То есть, снежного сугроба высотой 30–40 см будет достаточно для того, чтобы растения спокойно пережили зиму.

Все приведённые значения характерны для многих регионов с умеренным климатом, не говоря уже о суровых условиях Сибири. Поэтому, чтобы предупредить гибель винограда и обеспечить себя урожаем ещё и в следующем сезоне, виноградари укрывают лозу, тем самым защищая от промерзания не только надземную часть, но и корневище.

Огородные заметки

По просьбе @БТВТатьяны, из города Череповца, напишу о моём опыте выращивания винограда в теплице и в ОГ.

Выйдя на пенсию я решила попробовать вырастить виноград в наших, не совсем подходящих для него, условиях.

Осенью 2011 года купила два саженца в нашем садовом магазине. На бирках были указаны сорта Лора и Августин. Место выбрали, как оказалось, совсем неудачное. Хотя почва у нас больше песчаная и вода весной сразу уходит, но осенью 2011 года были морозы по чёрной земле и почва сильно промёрзла. Весной 2012 года, как раз на месте посадки винограда стояла вода. А кустики мы посадили в большие ямы, наполненные питательным грунтом, так чтобы пятка находилась на глубине 40 см от уровня почвы. Каждый день я старалась вычерпать скопившуюся воду, мысленно попрощавшись с виноградом. Но с приходом тёплых дней, на оставленных с осени 2-х почках на каждом кустике, заметила сначала пушок, а затем и зеленый конус будущего побега.

Виноград стал подрастать, в первый год побеги выросли примерно на 1 — 1,5 метра. Конечно, я тогда не знала как его формировать и кусты росли сами по себе (как смородина). Осенью, чисто интуитивно, оставила по два побега на куст, остальное удалила. Ничем не обрабатывала, укрыла спаном № 60 в два слоя и сверху положила куски шифера (муж изготовил примитивные короба).

На удивление, виноград перезимовал хорошо. Решили весной 2013 года пересадить его на другое место. К этому времени я уже много прочитала про строение виноградного куста, узнала про разные формировки, зелёные операции, чеканку и т.д.

Пересадили осенью и ещё прикупили саженец Алёшенькин.

В этот раз высадили кусты просто на гряду и на глубину см 20-25 от пятки до уровня почвы. Ямы делали размером 40*40*40 см. К осени у меня уже на Лоре и Августине было по 4 рукава.

Весной 2014 года все три куста пошли в рост. Муж сделал временную 2-х плоскостную шпалеру, к этому времени на двух кустах было по 4 рукава (будущая веерная формировка) Вот так они выглядели в начале сентября и даже дали первый урожай.

В 2014 году я познакомилась с сайтом Пузенко Натальи Лариасовны, там много опытных виноградарей со всей России и не только. Я часами сидела на форуме и изучала опыт форумчан. В результате выписала у Натальи Лариасовны 6 саженцев: Гала, Чёрный Монарх, Тасон, Краса Никополя, Лиепаяс Дзинтарс и киш-миш КМ-342.

Но как и помидор, винограда много не бывает . Решила попробовать виноград вырастить из черенков и выписала у Сопина Александра Ивановича (Москва) 8 сортов. Черенки как и саженцы пришли в хорошем состоянии. Я их сутки вымочила в воде и отправила на хранение в подвал, засыпав речным песком.У саженцев засыпала только корневую систему.

Зимой 2015 года ещё выписала черенки 5 сортов у Точилина Вадима Эльевича (Беларусь).

В начале февраля достала из подвала черенки и саженцы. Саженцы вымочила в воде сутки и высадила в 5 и 7 литровые контейнеры, на черенках обновила срезы и замочила в воде на 2-е суток (о размножении винограда черенками напишу ниже). Затем черенки поставила проращивать на воду и по Пузенко «на шкафчике».

Саженцы пошли в рост. И здесь я сделала очередную ошибку, ослепила нижние почки. Решила, что для формировки мне хватит пару верхних. А не подумала, что как раз чем ближе будет рукав к голове куста, тем легче будет затем его пригибать для укрытия. Пришлось при посадке больше заглубить и посадить под углом 45 градусов.

Многие мне «крутили у виска» и посмеивались над моей затеей, муж решил «чем бы дитя не тешилось» но помогал копать очередные ямы, набивать их перегноем и, конечно, помогал при посадке. Весной он мне изготовил вместо времянки хорошую 2-х плоскостную шпалеру для трёх первых кустов в ОГ и я решила заняться формировкой. Как раз пришло время, но как только подойду к кустам, так всё из головы вылетает и не знаю какие побеги убрать а какие оставить.

Снова иду на форум читать. Мне посоветовали сфотографировать кусты, чтобы помочь с формировкой. Я так и сделала, Наталья Лариасовна и другие форумчане показали на моих фотографиях где надо обрезать. Я вынесла ноут в огород, поставила на стул и дрожащими руками обрезала кусты.

На первых двух снимках вид одного куста по два рукава на каждой шпалере. Третье фото основания куста, здесь хорошо видно начало 4 рукавов.

А это уже обрезанный куст (два рукава), фото сделано через неделю после обрезки.

А тем временем у меня подросли новые саженцы и я раскрутила мужа на теплицу для винограда. Он и не подозревал как далеко зашло моё увлечение этой культурой. Но что делать, пришлось строить теплицу.

В неё посадила 5 кустов от Натальи и 3 от Александра Сопина.

Продолжение следует…

Вот только фотографии больше не даёт загружать. Как быть?

левый ряд: КМ-342, Лора, Кодрянка, Аладдин. правый ряд: Чёрный Монарх, Тасон, Гала и Краса Никополя.

Осенью обрезала лозы, обработала 4% ЖК и укрыла на зиму. Зима была тёплой, а я подумала, что без снега виноград вымерзнет и переусердствовала с укрытием да ещё набросила ПЭП сверху.

Весной 2016 года меня ждало очередное разочарование. Виноград выпрел так, что пришлось его почти полностью обрезать. Но я не теряла надежды и в конце апреля на коротких обрезках 4-х кустов начали раскрываться почки, а в начале мая на остальных кустах стали появляться побеги из под земли от головы куста.

Ещё раз я убедилась, какой живучий оказался виноград. Он многое прощает неопытному виноградарю.

К началу сентября виноград хорошо подрос и даже выдал небольшие кисточки-сигналки на тех кустах, где осталась часть лозы с несколькими почками.

Продолжение следует…

Осенью я подготовилась основательно к укрытию винограда в теплице и в ОГ.

— Сшила синтепоновые одеяла. Между двумя слоями спана № 60 проложила синтепон № 300 и прошила вручную крупными стежками. Одеяла получились по 4 метра длиной в количестве 4 штук.

Укрытие:

— слой сухих листьев толщиной около 20-25 см;

— два слоя спан № 60;

— синтепоновое одеяло;

— спан № 60*2 ( в морозные дни — 35 — 40 градусов)

— Виноград обрезала до вызревшей древесины. О вызревании можно судить по срезу лозы. Вызревший срез должен быть ярко зелёного цвета с коричневой сердцевиной, если срез смазать йодом, зелёный срез становится почти чёрным. Лоза приобретает соломенный или коричневый цвет, становится тёплой на ощупь и потрескивает при сгибании.

— Обработала 4 % ЖК.

— Лозы пригнула и пришпилила к земле.

— Сделала влагозарядный полив. Под один куст 80 литров воды. Засекла время, за которое наполняется 10 литровое ведро умножила на 8 и на это время кинула шланг под куст.

— При наступлении стабильно минусовой погоды (до -5 градусов) укрыла виноград, предварительно положив ватные диски с мазью Вишневского (от мышей) под укрытия. В каждый ряд под укрытие положила термометры ( в этом году купили датчики).

— Укрытие в ОГ следующее:

— По дугам строительная сетка ( очень много снега и без сетки может поломать лозы)

— Двойной спан № 60.

— Подложка под ламинат-изолон толщиной 5 мм

— ПЭП (укрытие должно быть сухим)

Укрываю с наступлением холодов, но стараюсь до снега, торцы укрытий открыты до морозов и не закрываются подложкой и ПЭП, только спаном.

Виноград успешно перезимовал и на следующий год порадовал урожаем.

2 марта 2022 г. Продолжение

Сегодня напишу, как я проращиваю чубуки (черенки) винограда.

Черенки достаю из подвала в конце февраля. Обновляю срезы, длинные нарезала на 2 — 3 почки. Верхний срез на 3-4 см выше почки, нижний на 1,5 диаметра черенка,проверяю живые ли почки. Всё нормально — срез зелёный и почки тоже. Замачиваю в воде на 2-е суток, чтобы хорошо напитались.

— Черенки вымачивались чуть больше суток. Поставила на укоренение двумя способами. Покажу снова на примере КМ-342. 1 способ на воде. Ничего сложного. Черенки пробороздовала, слегка процарапала кору длиной 1,5 — 2 см, по 2-3 бороздки. Черенки ничем не обрабатывала для стимулирования корневой системы, В прошлом году припудривала корневином, видимо лишка получилось, нарос громадный каллус,

а корешков на таких черенках не получилось. Кроме этого, не надо повышать температуру выше 28 градусов в области пятки. В банку налила воду на высоту 2 — 3 см, поставила черенки, сверху полиэтиленовый пакет, чтобы почки не пересохли, на дно банки ничего не клала. Раньше клала на дно банки поролон или вату, но потом плохо корешки вытаскивать, многие обламывались.

Банку ставлю на дощечку на батарею, температура должна быть не более 25 — 28 градусов в районе корней и градусов 15 в районе верхушек черенков. Приоткрываю окно на микропроветривание.

2 способ «на шкафчике» — это способ Натальи Лариасовны Пузенко. Беру старое хлопчатобумажное полотенце, смачиваю, отжимаю и складываю вдвое по длине. Раньше черенки раскладывала без грунта. Можно с кокосом или мхом сфагнумом. Я нынче сделала с таблетками Джиффи, только сразу сняла сеточку. Раскладываю черенки через некоторое расстояние, на середину полотенца, накрываю второй половиной и сворачиваю улиткой. Завязываю, помещаю в ПЭТ пакет, на вершки надеваю ещё один пакет и всё кладу на шкаф. Там температура примерно 25 градусов, И можно забыть на пару недель. А через две недели проверить, там уже должны быть корешки. Посмотрим

Верхнюю часть черенков я в этот раз не парафинила, длина над почкой 3 — 4 см достаточна.

20.03.18. посадила 2 черенка винограда КМ-342 с маленькими корешками. Мне понравилось сначала высадить в 0,5 л стакан, а когда хорошо укоренятся (корни видны на стенках стакана и освоят объём) осторожно перевалить в 5 л контейнер. — Грунт использовала в этот раз «Крепыш» от ФАСКО, под пятку положила размоченную в горячей воде таблетку Джиффи, второй размоченной таблеткой прикрыла корешки и снова грунт. Не поливала. Сейчас главное их не залить, поливать буду через поддон.

На последнем снимке видно, как подросли корешки через три дня. Я люблю высаживать черенки именно с такими небольшими корешками.

Попалось хорошее видео Вячеслава Радзиковского. Подписалась на его канал. А видео увидела в теме совместных покупок фриго.

11.03.2019 г. Температура +1 пасмурно

Немного проворонила виноградные черенки. На Алёшенькине наросли довольно хорошие корешки. Пришлось срочно пересадить в 0,5 л стаканы, хотя надо бы было сразу в 3-5 литровые контейнеры, но не успела купить.

Нынче на всех черенках много цветочной завязи, приходится аккуратно выщипывать.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Для «чайников», начинающих виноградарей, не желающих вдаваться в нюансы, обрезку винограда на зиму можно свести к простой схеме: обрежьте все ветви, оставив 2 – 3 почки. Длина ствола, самой толстой части с многолетней древесиной, должна соответствовать размеру шпалеры и удобно на ней крепиться.

Однолетка

При подготовке к зиме винограда первого года жизни при обрезке удаляем все ветви, оставляя две почки. При правильном уходе на следующий год из этих почек будет расти молодая лоза.

Двухлетка

Если лоза хорошо развивается, ветви толстые и здоровые, обрезаем внутренние на две почки, внешние не трогаем. Из них на следующий год будет формироваться рукав. Если развитие медленное, ветки тонкие, обрезаем все, оставляя две почки.

Взрослая лоза

Вырезаем сухие, тонкие ветви полностью, не оставляя пенька. Остальные обрезаем, на две или три почки. Регулируем длину рукава, то есть основной ветви, если это необходимо.

Запущенный куст

Осень самое время привести в порядок виноград, за которым долго не ухаживали. Первым делом примерно определяем возраст куста. Ориентируемся на толщину самой крупной ветки с многолетней древесиной. Если её толщина примерно соответствует большому пальцу руки, значит, ей около 3 лет. Те, что тоньше – моложе, урожай придется ждать пару лет. Те, что толще, скорее всего уже плодоносят. Толстые, объемом в руку – старые, им более 10 лет. Даже развитая, многолетняя корневая система может питать не более 4 лоз одновременно. Поэтому выбираем, какие ветки оставить. В первую очередь убирают самые старые и самые молодые. На оставленных срезают боковые ответвления, оставляя 2 почки. Длину ветвей, рукавов куста, определяют в зависимости от способа крепления к опоре. Например, для арки можно лозу не укорачивать, только направлять впоследствии.

Новички часто путаются с видами обрезки. В описании сортов винограда встречаются фразы: «короткая обрезка», «обрезка на 8 почек» и тому подобное. Они относятся к летней обрезке во время формирования плодовой лозы. Когда мы готовим виноград к зиме, обрезка всегда короткая, на две почки. Исключение – формирование рукава.

Декоративные сорта, например, девичий виноград, при обрезке на зиму укорачивают несильно, оставляя длинные ветви. Коротко обрезают только мешающие. После обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом.

Осенняя посадка

Пасынкование винограда

Рекомендуемые сорта для выращивания винограда в средней полосе

Столовые сорта

Аркадия

Виктория

Северный

Кодрянка

Диана

Технические сорта

Кристалл

Siegerrebe

Solaris

Бахус

Бианка

Как подкармливать виноград

Специфика региона

Как подвязать виноград

Формировка лозы

Выращивание и уход за виноградом на приусадебном участке

Первый этап выращивания – выбор сорта

Особенности строения куста

Как правильно укрывать виноград на зиму в Сибири

Виноград в Удмуртии: уход за растением

Укрытие винограда в Удмуртии на зиму

Обрезка и формирование куста винограда в Удмуртии

Внесение удобрений для винограда в Удмуртии

Полив винограда в Удмуртии

Виноград: весенние работы в Удмуртии

Виноград: осенние работы в Удмуртии

Выращивание различных разновидностей винограда в сибирских условиях: особенности для начинающих

Сорта плодового винограда

Восторг

Тукай

Краса Севера

Загадка

Фотогалерея: сорта винограда для Сибири

Девичий виноград

Как нужно сажать

Рассадка пасынками

Какая температура нужна для выращивания винограда

Сумма тепла для винограда

Температура почвы

Как посадить виноград

Специфика региона

Удобрения, вносимые осенью перед укрытием винограда

Сорта, подходящие для выращивания в Удмуртии

Тепличный виноград

Сорта винограда

Некоторые особенности выращивания в разных регионах России

Когда можно открывать лозу

Размножение культуры

Черенкование

Прививка

Подходящие сорта

Памяти Шатилова

Домбковской

Алешенькин, или Алеша

Амурские сорта

Мариновский

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Требования к винограду

Размеры куста

Условия выращивания и стойкость к морозам

Что необходимо учитывать при посадке

Как сажать

Подготовка места для посадки

Что необходимо учитывать при посадке

Как сажать

Формирование виноградного куста

Формировка лозы

Шпалера для винограда

Почему нужно укрытие

Огородные заметки

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Однолетка

Двухлетка

Взрослая лоза

Запущенный куст